Caminos del Sur

--> A CAMINOS DEL SUR-2

2006-11-27T11:36:00.012+01:00

A Caminos del Sur 2, siga la flecha-->>

Estrenando nueva versión beta por deferencia de la Blogger, aquí que abro una segunda parte de Caminos del Sur y sobre ese gran horizonte en formada de rincones, de paisajes, de senderos, de montañas como al alcance de la mano y que tenemos tan cercanas. Así que para los que quieran darse una escapada, una vuelta digitalizada, seguir estos humildes pasos, os invito a esta continuidad sobre la marcha, Caminos del Sur 2, y cuya dirección es la de la flecha y también la arriba indicada pinchando sobre la fotografía --> http://josemerutass.blogspot.com/

Un saludo y muchas gracias a todos los que visitáis ésta, vuestra casa. José Medina (joseme)

HUÉNEJA - REFUGIO EL DOCTOR

2006-11-19T23:34:00.004+01:00

HUÉNEJA-REFUGIO EL DOCTOR

La idea ya me venía rondando desde hacía algún tiempo: la de realizar sucesivas tomas de contacto con diversas peñas o clubes de senderismo que existen en nuestra provincia de Granada para efectuar un recorrido, ruta o travesía conjunta y valorar esa experiencia. Así que allá que me puse manos a las obra, hice varias llamadas, contacté con varia(o)s hasta que al final, ésta, la del Bastón, y a través de su Presidente Rafael Morales, se nos abrió de brazos para que les acompañáramos en la que tenían organizada, según programa, la del día de hoy, y que a continuación revivo y relato; y antes de que el olor a pino, el color verde, el frescor azul del agua, el olor a nieve se me escape de las manos.
La salida la realizamos en autobús desde Albolote (Granada) alrededor de la 9:00 de la mañana con dirección a Huéneja (a unos 90 km. de distancia), tomando la A-92 y desviándonos por la salida 321 y que tras unos 9 km. aproximadamente de ésta te deja en la citada localidad granadina.
El municipio de Huéneja , a 1.174 m.a., se encuentra en el límite con la provincia de Almería. La población está asentada entre dos barrancos y compuesta por barrios y núcleos habitados como Cuevas, Estación y Huertezuela. Además de su patrimonio histórico, como son sus baños árabes y la iglesia parroquial, su oferta turística se completa con las posibilidades que ofrece el entorno. También se hallan varios nacimientos de agua con propiedades minero-medicinales. Brinda multitud de caminos y veredas para tener un contacto directo con la naturaleza, practicar senderismo y bicicleta de montaña.
El origen del municipio se remonta a tiempos prehistóricos, aunque no sería hasta la época medieval cuando sus pobladores dejaran testimonio de su estancia en estas tierras. De entonces procede su denominación toponímica, derivada del árabe "wana’ya". Las versiones coinciden en que se traduce como “lira”, en alusión al arco de noventa grados que forma el tajo a cuyos bordes se asoma la localidad.
Pero volviendo a lo nuestro, y que hoy nos ocupaba con pasos y piernas, y que tras bajarnos del autobús, sobre las 10 de la mañana, nos dejó en el cruce que va hacia el Área Recreativa Los Castaños o Molino Bajo de Huéneja.
Al llegar a ésta, y tras un par de kilómetros escasos de tramo de carretera asfaltada, nos encontramos a nuestra izquierda con el propio Molino Bajo con su fachada de piedra envejecida, recientemente restaurado, y que le da nombre al área recreativa que se encuentra a escasos metros rodeada de majestuosos castaños centenarios y desde donde nos podemos incorporar también, desde la parte posterior del mismo a la conocida Ruta de los Molinos.

En este paraje, cuentan los vecinos del pueblo, que quemaban a las brujas en la antigüedad. Así, si el castaño ardía sólo por dentro se trataba de una bruja, mientras que si ardía entero la mujer resultaba ser inocente, aunque fuera demasiado tarde para salvarla. Pero...¿Y el bar en donde se servían esas pócimas? Pues estaba aún cerrado y le dejamos una aviso en la puerta colgado, el de “Reservado y completo” para la vuelta.
Continuamos ahora por un ancho camino-carretero que sale, con dirección Sur, desde la mismísima área recreativa, pasando al poco junto al letrero, al lado de una hermosa mimbre, que señala hacia la cercana Balsa de Huéneja justo por encima de nuestras cabezas y hacia la derecha. Camino que se convertiría en una pista forestal y que no abandonaríamos ya en casi toda la caminata.

La flora que hemos ido dejando atrás, poblada de olivos, encinas, castaños y vegetación propia mediterránea, a medida que avanzamos y vamos observando la separación de los estratos en la montaña, los cultivos van dando paso al pino carrasco y a la pizarra; indicando que nos encontramos en una zona de sierra elevada y que saboreamos con una parada que otra para regocijo de la vista y descanso de la joroba. A nuestra derecha dejamos un carril de tierra negruzca y que lleva a una caseta de vigilancia contra-incendios.
La pista desemboca en la que viene del Río Nacimiento y que partiendo de Jérez cruza toda la zona del Marquesado, se trata del Camino Forestal del Marquesado. Al llegar a dicho cruce, tomamos la que desciende a nuestra izquierda y nos lleva directamente hasta el Río Izfalada o de Huéneja. Aquí hacemos un pequeño alto para reagruparnos y tomarnos un tentempié junto a la cascada existente en este fresco paraje conocido como el de las Nogueras del Pecho.

Decir que hasta aquí hemos andado dentro del Parque Natural de Sierra Nevada, aunque entraríamos dentro de nada en su Parque Nacional en cuanto cruzáramos la raya, cuyo límite lo marca el citado carril y cuesta arriba.
Continuamos la marcha y llegamos al Collado Arenas, más conocido popularmente como Siete Caminos y punto en donde se encuentra la linde entre Huéneja, en Granada, y Fiñana, en Almería. Proseguimos la ascensión dejando atrás el Cerro del Jabalí (1.862 m.) a nuestra mano izquierda; el largo cortafuegos que tenemos ahora delante de la vista es el que encendería nuestra mecha. Atrás se quedan algunos componentes del grupo que no quisieron darse esa ducha de espaldas., pero las vistas desde arriba tienen su recompensa: a nuestra izquierda observamos allá a lo lejos el Calar Alto de Almería con su diminuto para la vista y blanco observatorio; de frente, y de derecha a izquierda, los Peñones del Mediodía (2.341 m.) nevados difusamente y el Cerro del Almirez que intuimos por esos sobresalientes 2.517 m. y su doble cumbre; a nuestras espaldas; si nos giramos en redondo, toda la Hoya de Guadix y el pueblo de Charches en solitario, como llamándonos para que nos empadronásemos. La flora aquí cambia por completo al aumentar la altura, siendo la más abundante los piornos y rascaviejas.
Total que, tras unas cuantas zancadas más, de un cortafuegos a otro, y tras una vuelta al ruedo, tomando un camino a la izquierda, nos colocamos sobre las 14:30 h., en un par de kilómetros más de soga, delante de la puerta grande del Refugio Vivac el Doctor / El Roble con sus 2.000 m. de altitud y a punto de que nos tomara esas excitantes pulsaciones que llevábamos en nuestros interiores en forma de horizontes y paisajes.
Dicho refugio se encuentra en la Comarca del Río Nacimiento, sobre la cabecera del mismo y en la ladera Este del Cerro de las Culebrillas. Tiene una capacidad para unas 12 personas. Posee chimenea y bancos y existe una fuente encañada y arroyos a unos diez minutos de distancia.
Nosotros hacemos aquí la correspondiente parada para el avituallamiento y esos comentarios al respecto de la fuerte subida que hemos dejado tras nuestro espinazo. Y ese Maroto (organizador de la ruta) y a quien no se le acababa ni la gasolina. ¡Súper y sin plomo! Vaya mezcla explosiva y vaya mecha! Pero nada, que ha merecido la pena! Y allí estaba esa sal, convertida hoy en nieve y que nos mueve y renueva semana tras semana.
La vuelta la haríamos por el mismo camino que nos trajo, con la salvedad de que era ya todo, cómo no, “cuesta abajo” y que fuimos trochando incluso para hacer un poco de barranquismo, ese tropezón con las setas, y poder encontrarnos con el río Huéneja de nuevo quitándole unos cuantos trazos al mapa y ese trozo de descanso para las piernas a ese carril monónoto del comienzo. Ya sólo sería seguir su curso aguas abajo, cruzando de un lado a otro de sus márgenes (de derecha a izquierda) y tomar otro carril que nos deja, tras una bajaba de vereda a la altura de un magnífico cortijo rodeado de grandiosos castaños, situado por encima del Área recreativa del Molino Bajo. Una vez allí, como que a la responsable de la barra no le dio el ancho para calmar nuestras gargantas y eso que le dejamos antes el cartel de “por aquí pasamos y volveremos al regreso” con la polvareda que levantamos.
Pues eso, Rafael, Maroto y al resto de componentes de la Peña el Bastón: que fue todo un placer acompañaros, andar entre vosotros; y que seguramente, volveremos a encontrarnos. Hasta la próxima, pues, y ya hablaremos. Saludos y que nos vemos!

DATOS BÁSICOS DE LA RUTA:
- Accesos: De Albolote (Granada) por la A-92, salida 321 - a Huéneja en autocar. Regreso: viceversa.
- Itinerario: Huéneja, Area Recreativa Molino Bajo, Camino Forestal, Río Huéneja, Collado Arenas,Cortafuegos, Refugio el Doctor.
- Trayecto: lineal
- Número de participantes: 50

- Dificultad: Media

- Duración: 7 h. (4 1/2 h. de subida y unas 2 1/2 h. de bajada, con descansos incluidos)

- Agua: Río Huéneja, pero se recomienda llevar.

DE PRADOLLANO A MONACHIL

2006-11-12T22:14:00.002+01:00

DE PADROLLANO (ESTACION DE ESQUÍ "SOL Y NIEVE" ) A MONACHIL

Hoy, para realizar esta dilatada travesía no teníamos más remedio que utilizar el transporte público. Así que allá que nos encaminamos, a la Estación de Autobuses de Granada, para coger el de las 9 de la mañana y que te sube a la estación de esquí de Sierra Nevada (Plaza de Pradollano); servida en bandeja de plata por deferencia de la Empresa de Autocares Bonal (previo paso por taquilla, claro) y cuyo trayecto tarda un poco menos de una hora, si no le das mucho palique al conductor y no le hablas del Madrid-Barcelona.
El aliño de esta ruta…pues que partiendo de Pradollano, a unos 2.000 de altitud, pico más o menos, finalizamos prácticamente a las puertas de la capital granadina. Aclarando que no es un recorrido muy duro, pero que por su duración y casi todo en descenso y con el freno de mano echado, le daremos una dificultad media casi alta, por ese esfuerzo tras los pasos y con ese olor a quemado tras la frenada. Pero empezemos antes y poco a poco por los pasos.

Una vez bajados del autobús, en la mismísima Plaza de Andalucía (Pradollano), incorporándose con nosotros el amigo Paco Martínez, y por consejo suyo, sobre las 10:00 h. de la mañana, tomamos el carril que baja al Invernadero y Depuradora, para ahorrar en "zapatos gorila" y no hacerlo por la pista señalizada para las bicicletas de montaña y que le da más vuelta a la esquina, llevándonos al mismo sitio, claro.
Cruzamos los Barrancos de Prado Redondo y Valdeinfierno, varios arroyos y chorreras, algunos borreguiles, y como premio, las mejores vistas de frente, y de izquierda a derecha: Los Poyos de Monachil, El Cerrajón y el Dornajo más tiesos que el pan de higo.
Continuamos la marcha, pasamos por las Ruinas del Maguillo; dejamos atrás, a nuestra izquierda el Cerro del Mirador, abajo y a la derecha, un magnífico robledal autóctono y las vistas del Cortijo-Convento de San Jerónimo. Pero ahora vendría lo verde y tras pasar una alambrada: el Collado de Matas Verdes nos sale al encuentro; y como por arte de magia, El Trevenque, El Rey, con su majestuosidad y cercanía se nos viene casi encima. A su derecha tenemos el Pico del Tesoro.
Aquí, bajo los primeros pinos del Collado de Matas Verdes, tenemos dos opciones: si giramos a la izquierda y tomamos la vereda que desciende, bajaríamos a la Zubia; en caso contrario, y es la que nosotros decidimos, siguiendo de frente y cuesta arriba, vamos hacia Monachil que era nuestro proyecto y destino.
Al rato, y tras salir del frondoso pinar que nos ha engullido, dejamos el Collado de Ruquino a nuestra izquierda y continuamos la marcha; mientras, las Dehesillas nos miran a los ojos como queriéndonos decir algo.
Ahora caminamos por un ancho carril blanco de tierra y que abandonamos tras una "bonita" subida para tomar una vereda a la izquierda que nos deja sobre una rambla de arena para adentrarnos de nuevo, enseguida, en otro espeso pinar. A nuestra derecha tenemos el Cerro de los Poyos de Monachil. Habiendo dejado a nuestras espaldas unas magníficas vistas de panorámica: las Dehesillas en posición de vigía; con un poco de nieve encima vemos El Veleta, los Tajos de la Virgen y hasta el Cerro del Caballo, y el Trevenque de nuevo cerrando ese fabuloso cuadro bajo el cielo azul y que hoy se había extendido hasta más allá del horizonte, si cabe y en honor a su nombre, y con este día tan agradable que más se le podía pedir a esta "primavera" de noviembre...!
Hasta aquí y desde el Collado de Matas Verdes hemos venido rodeando el Pico del Tesoro para adentrarnos, una vez cruzado ese arenal que dije, en el espeso pinar del Cerro de Huenes y con dirección a Fuente Fría. Pero antes pasamos por una fuente y abrevadero de agua y por unos corrales para el ganado (aunque muchos a este paraje le llaman también Fuente Fría) y más tarde atravesamos una zona muy boscosa en donde no entran ni los rayos del sol y que tenemos encima.
Llegamos a Fuente Fría (la de toda la vida), que la reconocemos por los álamos que hay en esta "apartada orilla", tras una curva a nuestra izquierda. Si subimos en una zancada, vemos el seco estanque (una lástima, con lo que fue este paraje!).

Continuamos bajando por este sendero cubierto de pinos, como techo, y al llegar a un segundo estanque, también vacío, tomamos una vereda a nuestra derecha (si hubiéramos continuado por la que traíamos bajaríamos también por aquí a la Zubia). Tras este giro, seguimos descendiendo y un poco más abajo llegamos al Refugio de Huenes o de Fuente Fría, en donde hacemos ese alto obligado para el avituallamiento. Observando que dicho refugio está en una estado más que lamentable, tirando a ruina (siendo utilizado como refugio para el ganado). Su origen es el de un antiguo vivero forestal. Y hablando de flora y fauna, que la más vista y respirada: el cojín de monja y pastor, la sabina rastrera, el piorno, el escaramujo, el marrubio (Marrubim supinum), los hermosos pinares y robledad atravesados y avistado, varios grupos de cabras montesas, y ese magnífico ejemplar de águila bajo el techo del cielo.
Tras esa entrada de sólidos y líquidos, sobre las 14:55 h., proseguimos la marcha y con la barriga baja; y como postre extra, tomamos la vereda con dirección a los Cahorros y que sale a espaldas del refugio. ¡Y vaya cuesta! Cuesta abajo era, pero con los frenos más calientes que un chupito de lava! Así que allá que vamos, en esta última instancia de la vereda en donde tenemos el río Monachil bajo nuestras piernas y en la última "trincaera", al agua, y de cabeza !!!!! Menos mal que el Cerrajón nos hizo de pantalla! A su mano derecha, el Cerro del Sanatorio, con una edificación restaurada en su mismísima cumbre, a la que algunos le llaman "El Trono de Dios", sobre las mismísimas ruinas de aquel sanatorio para tuberculosos y que no llegó, al parecer, a inaugurarse como tal en el tiempo de la guerra civil española. Cumbre que algunos aprovechan para tirarse desde ella en parapente. De frente observamos también una línea de álamos amarillenta y que discrurre sobre la Acequia de los Habises, y en su tramo final el Cortijo del Cerrillo o de Bellavista.

Cahorros que hoy estaban más que transitados. Multitud de visitantes y senderistas para arriba y para abajo, gente agarrada a las paredes de estos típicos tajos practicando la escalada, y como pegados con loctite. La palabra Cahorros, en el argot montañero quiere decir: surcos escabrosos y empinados en las laderas de los cerros.Total que, tras alguna dificultad que otra, por la margen izquierda del río Monachil (haciendo equilibrismo, arrastrando el culo por la piedra, o mejor dicho, no vayamos a liarla, por el muro artificial construido para el encauzamiento de sus aguas, etc.,etc...), para atravesar esta bonita zona encañonada, pasar por la Cueva de las Palomas; y antes o después, tras un puente, dos puentes, tres puentes... el más corto por el más largo (ese de 63 m. de longitud y con 100 años de antigüedad y remozado), el más fijo por el más movedizo, adentrarnos, tras dejar la subida a la Era de los Renegreales a nuestras espaldas y a la que bordeamos, en esa calle esperada, pero sin ganas de acabarla (a esta bonita marcha me refiero), en el núcleo urbano del pueblo serrano de Monachil. Y allí que terminamos, en el Restaurante-Terraza el Molino, para quitarnos ese “mareo” de piernas y refrescar un poco los frenos. Eran las 17:00 h. exactamente, y para no decir mentiras.
Así que con la hora echada más a cuestas que encima, porque el autobús para Granada, pasaba sobre las 17:50 bebimos lo que pudimos y tuvimos gana. Pero las piernas aún no nos temblaban, que conste en acta. (es broma, que aquí los borrachos se caen al río). Y fin de la caminata para ser más exactos con la frenada.
Como siempre dejo algunas instantáneas de esos momentos vividos, y con la vista puesta en el mañana (que por cierto, y si no me equivoco, es lunes y más cuesta arriba que toda la semana…)
Y ya para terminar, un consejo de este humilde aficionado a los pasos: ”Para todo aquel que pueda, que ande, que el corazón volverá como de regalo". "La mejor fórmula para honrar a los caminos: manternerlos vivos, en la memoria”

-Accesos: De Granada a la Estación de Esquí (Pradollano) en autobús. De Monachil a Granada lo mismo.

-Itinerario: Pradollano, Collado de Matas Verdes, Fuente Fría de Huenes, Refugio de Huenes, Los Cahorros de Monachil, Monachil

-Trayecto: lineal

-Número de participantes: 5
-Dificultad: Media
-Duración: 7 h.
-Agua: Pradollano, abrevadero de Fuente Fría, los Cahorros; pero, como casi siempre, se recomienda llevar.

DE ACEQUIAS A LANJARÓN

2006-11-05T23:50:00.003+01:00

-.-

DE ACEQUIAS A LANJARÓN:

Como el otoño se nos había colado como de puntillas entre el calor y la lluvia, allá que decidimos atraparlo en su primer abrazo en uno de sus parajes de más esplendor y colorido. Así que, sin pensárnoslo dos veces, nos decantamos por esta bonita marcha que partiendo del pueblo de Acequias nos lleva hasta el de Lanjarón. Primero, para alargar un poco la caminata y segundo para atravesar el corazón del Castañar de Lanjarón por ser uno de los más extensos bosques de castaños de toda la vertiente sur del macizo de Sierra Nevada y que configura la literaria Alpujarra granadina.
Para ello tomamos la "semi-autovía-carretera" de Granada a Motril, desviándonos por la salida marcada como “Nigüelas-Acequias”.

Continuamos por la carretera antigua de Motril y en donde se sitúa el desvío y la subida a este último pueblo, dejamos aparcado el vehículo; concretamente en una zona de ensanche, a la margen derecha de la carretera, y que está habilitada para el aparcamiento, una vez pasado el puente sobre el río Torrente.
Desde aquí, sobre las 09:57 h. comenzamos lo bueno, la marcha a pie, como la primera estrofa del poema del senderismo manda; y ahora, y porque no quedaba otra, por esta carretera asfaltada hasta la tranquila población de Acequias, a un kilómetro de distancia desde donde dejamos el vehículo estacionado.
Pasamos la Plaza de la Iglesia y llegamos a un pequeño parque ajardinado con una pérgola y una refrescante fuente. A la derecha parte el carril señalizado de senderismo, pero nosotros, para ahorrar en distancia, continuamos ascendiendo con dirección norte para pasar junto a las tapias de piedra de una finca de almendros y que nos sirven de referencia para tomar ya una vereda y que, tras cruzar una acequia, nos deja en otra más estrecha. Tras atravesar un pequeño y espeso pinar, continuamos por un sendero con unas vistas fabulosas, a nuestra izquierda, sobre el hermoso pueblo de Nigüelas practicamente asentado sobre el tajo que deja el río Torrente a la derecha de su curso, y que te encarrila directamente sobre la GR-7 (dentro de la E-4 europea).
Pero despacio, que la vereda es cuesta arriba y en zig-zag no se vuela. Así que, tras echar un paso tras del otro y de respirar un mucho de este cielo casi marino (no nos olvidemos de que a nuestras espaldas teníamos el mar), "aspira yodo que es muy bueno para el tiroides", decía mi primo Antonio y arreando.

Tras una paradita que otra y para quitarnos esa gota de sudor que estorba, subimos monte arriba para encontrarnos con ese camino carretero que, como comenté anteriormente, ascendía desde el pueblo de Acequias, y que evitamos para no dar ese gran rodeo. Nos encontramos ahora sobre el barranco del río Torrente y tendremos que cruzarlo pasando de una vertiente a otra.
Una vez que llegamos al primer cruce de caminos, dejamos atrás el de la izquierda, y que va en ascenso; nosotros tomamos el de la derecha y que es cuesta abajo. Las vistas desde aquí son espectaculares, mirando hacia el sur y de izquierda a derecha: la Contraviesa, la Sierra de Lújar, el mar Mediterráneo, la Sierra de los Güájares, la Sierra de la Almijara, la de Tejeda y la de las Albuñuelas; a nuestras espaldas, la Sierra del Manar y las estribaciones de las altas cumbres de Sierra Nevada y como regalo de este claro despejado, abajo unos enormes “molinos de viento” para la producción de electricidad y esa chispa que te da la vista cuando miras hacia abajo y todo lo dominas.
Continuando por el ancho carril, y tras pasar una extensa plantación de almendros y vides, tenemos delante de nuestros ojos otra enorme hendedura en el terreno: se trata del barranco del Tablate y, cómo no, también tendríamos que salvarlo.
Proseguimos por la pista forestal y vemos que por aquí están haciendo una gran limpieza sobre esta zona de pinar y que atravesamos ahora. El romero (Rosmarinus officinalis) en flor, la lecheterna (Euphorbia characias) con la que le quitaríamos las verrugas hasta la bruja más moderna, la retama, el tomillo aceitunero nos saludan a nuestro paso. Atrás dejamos restos del desafortunado incendio que asoló este lugar y que fue ocasionado por dos excursionistas extranjeros a los que al creerse perdidos no tuvieron otra ocurrencia que prender fuego para que les localizasen.
El incendio, que se declaró el día 22 de septiembre de 2005, y que empezó en el paraje de Tello, arrasó más de 2.200 hectáreas de una zona de alto valor ecológico, la mayoría de ellas, un 50 por ciento se ubica dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Sobre las 13:05 h. llegamos a Pedro Calvo, un bonito paraje en donde existe un albergue restaurado hace unos tres años y que pertenece al término municipal de Lecrín (al que se puede reservar gratuitamente llamando a su Ayuntamiento, aunque según nos aseguraron sus ocupantes, está "pillado" todos los fines de semana hasta el mes de junio de 2007 (para aquel que pueda, quedan muchos días laborables...) Aquí existe, además, un generoso nacimiento de agua muy fresca, una gran alberca cercada a modo de pantaneta o embalse y custodiada para más frescor por la sombra de unos grandes pinsapos. Un lugar para quedarse, pero no demasiado, porque nosotros teníamos que continuar con “nuestro viaje” hacia las castañas.
Al pronto y tras pasar este paraje de Pedro Calvo, el carril se bifurca en dos: el de la derecha y en descendo, llevaría directamente hasta Lanjarón continuando por la GR-7 (aunque decir tiene que no hay ni la más mínima señalización al respecto); el de la izquierda y en ascenso está señalizo como “A Tello” y es el que nosotros tomamos. Una vez que estamos sobre la cota suficiente y en donde podemos divisar una amplia zona salpicada de cortijos, la mayoría derruidos, y en medio de una espesa arboleda, nos dejamos llevar, guiándonos hasta ellos por nuestro propio instinto (las veredas aquí como que están camufladas con el paisaje), para introducirnos en el Castañar de Lanjarón.
Aquí, sobre la Bordaila, hacemos ese alto obligado en el paisaje para recrearnos con estos magníficos ejemplares de castaños (Castanea sativa), aprovechando también para el avituallamiento en uno de estos cortijos medio abandonados.

Proseguimos con nuestra marcha, alrededor de las 15:30 h., salvando chorreras y acequias, y bajando siempre con dirección Sur para todo aquel que se despiste, hasta que al final desembocamos en un amplio cortijo con una explotación ganadera, cabras y cabritos separados a un lado y al otro del camino (nos imaginamos el destino de estos últimos) y que ahora nos desciende a otro nuevo de tierra, al principio de color muy rojizo, y que te va "llevando y trayendo", una vez tras otra, hasta la mismísima margen derecha del valle sobre el río Lanjarón. Así que de un extremo a otro, y con ese fuerte descenso y recorrido, llegamos donde comienza lo malo, el hormigón armado y más árido. Pero nosotros torcemos a la derecha y tomamos nuevamente otro carril de tierra que desemboca en una bonita vereda empedrada, muy empinada por cierto, y por donde con la grata compaña de una alocada acequia, terminamos sobre las 17:15 h. en el núcleo urbano de Lanjarón. "Agua y Lanjarón", dos palabras inevitablemente asociadas en el pensamiento y en el sentimiento de los granadinos de este enclave de nuestra provincia, situado entre las comarcas de la Alpujarra y el Valle de Lecrín, aunque hay escritos que sólo lo asocian a un lado o al otro de la balanza, pero que como "Pórtico de la Alpujarra" se lleva la palma de la mano con ese sobresaliente como denominación más apropiada para designar el carácter fronterizo de este municipio y cuya etimología lo dice todo; refiriéndonos a su vocablo en árabe "Al-Lancharon", aumentativo de "Al-Lanchar", sería "campo de fuentes saludables".
Fin de este imponente itinerario que, a pesar de su señalada duración, nos ha sabido a poco; habiéndose caracterizado por una fuerte subida y bajada, escasez de señalización (faltan muchísimos hitos y letreros para que el caminante no se pierda) y el contratiempo del último episodio: el medio de transporte de regreso. Nuestra intención era tomar las Alsinas Graells para llegar hasta el cruce de Acequias y regresar a Granada en el vehículo que allí dejamos aparcado, pero el incidente: que pasó una…que pasaron tres, y las tres "al completo" nos dijeron sus conductores. Así que allí que nos dejaron clavados de pie en la tierra del agua, Lanjarón para ser más exactos en su importancia. Bueno, menos mal que en el último de la noche, el de las ocho de la tarde, nos pudimos venir, que si no…que allí mismo que nos empadronamos, y acordándonos de esa famosa frase “no utilices el coche, coge el autobús como medio de transporte” Pues a ver cómo se come ésto… (aclarar tengo, y lo más gracioso, y que sirva como protesta desde esta humilde bitácora, que llamamos antes de salir de Granada a la central de Alsinas Graells y nos aseguraron que no tendríamos ningún problema, que habían puesto vehículos de refuerzo, que no teníamos que sacar ni billete por adelantado)

Bueno, son cosas que pasan… y que con castañas andaba el coche y nosotros encantados con esta marcha, entre acequias y agua, castaños y horizonte y ese casi medio partido Madrid-Celta que nos tragamos en un bar de la calle más alarga del pueblo.
Y termino como siempre dejando algunas instantáneas de estos momentos vividos como recuerdo y con estos versos del célebre poema de Federico García Lorca, referido al cerro de San Miguel de Granada, y que hallé inscrustados en un pilar al final de la calle principal de esta noble ciudad del agua:

“Se ven desde las barandas, por el monte, monte, monte; mulos y sombras de mulos, cargados de girasoles...Un cielo de mulos blancos, cierra sus ojos de azogue, dando a la quieta penumbra, un final de corazones.Y el agua se pone fría, para que nadie la toque. Agua loca y descubierta, por el monte, monte, monte.”
*
-Accesos: Granada -Carretera Granada-Motril, tomando la Salida: Nigüelas-Acequias" - Hasta el cruce de Acequias en vehículo. - Ruta a pie: de Acequias a Lanjarón (por el Castañar de Lanjarón) - Trayecto: lineal -Número de participantes:4 -Dificultad: Media-Baja-Duración: unas 7 h. aprox. -Agua: durante casi en todo el recorrido.

POR LOS TAJOS Y LA PRESA DE ALHAMA

2006-11-01T20:53:00.005+01:00

POR LOS TAJOS Y LA PRESA DE ALHAMA

Hoy, día 1 de noviembre, decidimos realizar este corto, pero interesante y placentero recorrido que transcurre junto al curso del río Alhama. Así que allá que nos encaminamos desde Granada tomando la A-92 con dirección a Sevilla y desviándonos por la salida 211 (Moraleda de Zafayona-Alhama de Granada) para continuar por la A-402, que por cierto está en obras (cómo nos íbamos a librar de ellas…) pasando por las poblaciones de Moraleda de Zafayona (anejo de Alhama) y Santa Cruz del Comercio. A unos escasos kilómetros antes de llegar a Alhama, tenemos una magnífica panorámica del pueblo, con la Sierra de Tejeda al fondo. Dejando atrás el cementerio de la ciudad, enseguida llegamos al núcleo úrbano, habiendo recorrido en vehículo alrededor de unos 56 km. de distancia desde Granada. Decir Alhama, es como pronunciar sus orígenes, es decir "al-Hamma" refiriéndose con su palabra en árabe a sus Baños Termales y al significado más antiguo de sus aguas.
Bueno, y volviendo al camino, que es de lo que trataba, el corto, didáctico y recreativo paseo de hoy es un itinerario lineal, de fácil y cómodo trazado y muy bien señalizado, tanto por el desgaste del mismo ocasionado por los caminantes, como por los paneles informativos (aunque estén en muy mal estado de conservación, porque todo hay que decirlo y la mano del hombre, pues como que por aquí se descubre y se derrama).
Pero en fin que, y regresando de nuevo al principio del recorrido, el sendero parte junto al primer cartel informativo, muy cerca de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, junto al Mirador de los Tajos.
Aquí podemos obtener una magnífica perspectiva concentrando el paisaje en torno a todo lo que la vista alcanza: Los Molinos, el río, los propios Tajos y la espesa arboleda hoy vestida de gala, porque del otoño se trataba (con permiso, claro, del calor que ya se va extendiendo demasiado para estas fechas en las que nos encontramos).
Iniciamos la caminata con un fuerte descenso por la calle empedrada y como en remolino “Ribera de los Molinos” para hacer justicia a su nombre y la que nos sitúa en la zona conocida como la de los Molinos. A nuestra izquierda y junto al río queda el “Molino- Fábrica de Harina de San Francisco” (aunque en un lamentable estado de conservación por cierto) , observando allá abajo, a pesar de estar bastante tapados por la espesa arboleda, la existencia de otros tantos más; algunos, al parecer, recientemente restaurados.
Avanzando por la margen izquierda del río Alhama y por un sendero de tierra, perfectamente reconocible, nos vamos encontrando hasta un total de 8 paneles informativos, aunque como dije algunos ni con texto ni imágenes, y que seguramente daban a conocer al caminante información acerca de dichos parajes y sus alrededores.
Seguidamente cruzamos por una zona en donde vemos unas enormes rocas, probablemente desprendidas de los tajos y a consecuencia del terremoto que sufrió esta ciudad allá por el año 1884.
Seguimos la marcha y mientras caminamos vamos viendo cómo los álamos y chopos, junto al río en la lejanía, amarillean dejándonos ese regalo para la vista. También descubrimos algunas casas-cuevas abandonadas a la mano de la naturaleza. Pero una de ellas destaca por su blancura. Se trata de la Ermita-Cueva Ntra.Sra.de los Ángeles y que según consta en una inscripción encima de su puerta, data del año 1500 y fue restaurada en 1888 (seguramente después del mencionado terremoto). A partir de aquí el sendero se agranda, para convertirse prácticamente en un carril- motero, porque eso también hay que padecerlo... Y aquí no se libran ni los pájaros.
Durante este recorrido hemos podido observar, respirar y fotografiar infinidad de plantas, árboles y floresta: salvia, mejorana, majoletos, escaramujos, retama, esparragueras, sauces, chopos, álamos, almecinos, higueras, pinos, fresnos, almendros.
Al llegar a una bifurcación de caminos, nosotros tomamos el de la izquierda para atravesar un puente de madera que nos deja en la otra margen del río, la derecha. Al otro lado dejamos una bonita alameda y a nuestra izquierda enseguida vemos unas construcciones de captación de aguas en donde se regula el Trasvase del río Alhama al Pantano de los Bermejales. Continuamos la marcha y desembocamos ya en una carretera asfaltada. Si giramos a la derecha nos posicionamos justo encima del puente frente al aliviadero de la Presa y si continuamos unos cientos de metros más (cosa que haríamos para hacer hora para el almuerzo), se continua con la senda que está señalizada debidamente y que hace un recorrido, rodeando la presa por su lateral derecho. Al final llega a una gran explanada en donde en su margen izquierda hay una caseta observadora de aves. Aquí, en la Presa, abundan las fochas, y algunos ejemplares de ánades reales, zampullines y cercetas, según consta en el panel informativo. Qué lástima de no haber traído los prismáticos…! Pero bueno a simple vista los podemos fotografiar y como en casa. Porque aquí, la abundancia de agua y vegetación, todo les invita a quedarse.
Pero nosotros, volviendo sobre nuestros pasos, posicionándonos en el punto en donde la vereda desembocó en el asfalto, y ya cumplida la hora del “ángelus”, "seguimos el rastro" hacia la “Hospedería el Ventorro”, en donde paramos para degustar esos platos típicos que se buscan y encuentran como un tesoro y que tenemos tan cerca, "delante de nuestra puerta". Así que aquí va la entrada a la mina de oro: de primero, ensalada de pimientos rojos; de segundo olla jameña y choto al ajillo; y de postre bienmesabe de las monjas clarisas (con vino del lugar y cafés incluidos).
El camino de regreso, lo haríamos volviendo sobre nuestros pasos, pero a ese precio consabido: degustando la tarde, ahora como continuación del paisaje, aguas abajo del río.

Como el paseo es corto, se recomienda completarlo visitando algunos de los innumerables monumentos existentes en esta ilustre ciudad tanto de la época de la conquista cristiana como los de la época árabe o romana; así como otros muchos vestigios que destacan: restos del Neolítico en los márgenes del río Marchán, en las proximidades del casco histórico, junto a los baños termales, etc. Apuntando además que esta localidad es punto obligado de paso en dos de las rutas del Legado Andalusí: la ruta de Ibn Battuta y del escritor norteamericano Washington Irving.
Significar tengo que a la vuelta en coche, y antes de abandonar esta hermosa ciudad, pararíamos en sus Baños Termales (tomando un desvío que hay a la izquierda, antes de cruzar el puente, haciendo una pequeña parada en su entrada; para al regresar, posteriormente a este desvío, tomar una senda señalizada como “Vereda de Alhama a Cacín y Ventas de Huelma” y poder visitar el magnífico Puente Romano que aún se conserva y en muy buen estado por cierto, aunque está un poco escondido.
Desde aquí, y al poco, y para no volver por la tortuosa carretera en obras que nos trajo, tomamos la A-338 con dirección al Pantano de los Bermejales, al que visitamos en una breve parada, para continuar por dicha carretera y atravesando las poblaciones de Agrón y Ventas de Huelma, terminamos, girando a la izquierda en el próximo cruce, tomando la A-385 hacia Santa Fé. De aquí de nuevo por la A-92 a Granada.
Como siempre dejo algunas instantáneas como prueba y esperanza de que ese sabor del paisaje, nos lleve y nos traiga, como siempre con nuestros pasos como únicas armas.
*
DATOS BÁSICOS DE LA RUTA:

- Accesos: Granada - Autovía de Andalucía -"A-92" - Salida 211 hacia Alhama de Granada en vehículo.
- Ruta: Por los Tajos y Presa de Alhama.
- Trayecto: lineal
- Distancia del recorrido: alrededor de unos 6 km.aprox. (ida y vuelta)
- Dificultad: Baja
- Duración: algo menos de 2 h. ("fotografiando y fotografiando")
- Número de participantes: 2
- Agua: se puede tomar de la fuente que hay junto a la Iglesia Ntra.del Carmen.

RUTA: DE GRANADA A BEAS, POR EL RÍO DARRO

2006-10-28T22:08:00.001+02:00

DE GRANADA A BEAS, POR EL RÍO DARRO.
Realizamos esta agradable marcha para degustar otro de los exquisitos platos sobre ese gran menú que nos ofrece la naturaleza. Concretamente por una de las rutas más importantes que unen la capital granadina con la localidad vecina y acogedora de Beas de Granada y que se usó en el pasado en el diario de los pasos. Cerrando y completando ese círculo con la otra, también cardinal y que hicimos el domingo día 22, haciendo el recorrido en sentido contrario (desde Beas de Granada a Granada), concretamente por Cordel del Collado de Puerto Blanco, Vereda del Barranco del Abogado, nuevos aparcamientos de la Alhambra, Granada. Con la salvedad y diferencia de que por aquella, la anterior a ésta, al ir por la divisoria, las vistas fueron en aumento y por ésta, en contra, aun perdiendo de vista el horizonte de las altas cumbres y las de la baja montaña granadina, ganábamos con este paisaje de ribera sobre ambas márgenes del río Darro. Y aquí y ahora, el otoño, como que nos esperaba y espera a la puerta de su casa, con todos sus colores de arriba abajo e interminables…

Así que, y para dar a conocer esta agradable subida por el curso del río Darro arriba, hasta su encuentro con el río Beas, que remontándolo finaliza en esta localidad tan cercana a la capital granadina, que fue antiguo cruce de caminos, abro los ojos de nuevo y os cuento los pasos.
La marcha la iniciamos desde Plaza Nueva, sobre las 09:40 h., después de las presentaciones y toma de contacto. La temperatura ya era más que agradable, así que tomamos la Carrera del Darro con dirección al Paseo de los Tristes, con esa alegría de subir lo que nos echaran encima... Y la Cuesta del Chapiz fue la primera subida. Pero nada, que después de pasar las Escuelas del Ave María, torcemos a la derecha y nos paramos a la entrada del Camino del Sacromonte para reagruparnos. "El Chorrohumo”, convertido en estatua, fue testigo del recuento: 20 éramos los concentrados y los dispuestos al asalto.
Camino de Sacromonte que tomamos todo seguido y sin pausa, solamente en alguna que otra curva sobre el asfalto, allá que disparamos la “automática”. Granada a nuestras espaldas, la ciudadela roja - La Alhambra- a nuestra derecha, a nuestra izquierda dejamos atrás cuevas y casas, la Ermita del Santo Sepulcro, y allá sobre el Puente Mariano, junto al merendero de la Mosca, se nos agregaron otros dos nuevos amigos con sus pasos como únicas armas.
Así que al poco, y tomando ya el Camino de Beas señalizado como tal y con placa de cerámica incrustada por Excmo. Ayuntamiento de Granada, tras finalizar éste y girando a la derecha cruzamos el primer puente sobre las aguas mansas, adentrándonos en el llamado “Parque Periurbano”. Aclarando aquí, antes, que parte de este camino, sobre el punto en el que nos encontramos, justo antes de cruzar este primer puente, en su primitivo trazado, iba por la solana (justo por el lado contrario del que tomamos).

A nuestra derecha dejamos atrás el Cortijo de Teatino y a nuestra izquierda tenemos ahora un gran vivero de propiedad particular, perteneciente a la conocida familia Taboada acá por Granada, propiedad que fue antes de los Rodríguez Acosta, y quienes le cambiaron el nombre, al antiguo Cortijo Moronta me refiero, por el actual que se le conoce: El Carmen de los Granados, de unas 65 has. aproximadamente de superficie.
El paisaje ahora se transforma en otoño y las hojas cambian y cambian como queriendo llamar nuestra atención. El sendero está perfectamente señalizado más bien por el desgaste ocasionado por los caminantes que por las indicaciones, así que no hay pérdida posible, transcurriendo paralelo a una refrescante acequia durante un corto trayecto. Tras cruzar el segundo puente, nos cambiamos de nuevo a la margen derecha del río Darro.
Unos majestuosos cipreses nos saludan a nuestro paso y tras girar a nuestra derecha nos adentramos de nuevo en un frondoso espacio natural de marcada ribera, continuando por el Parque Periurbano y el que nos deja sobre un olivar de pequeños plantones. El camino se corta de nuevo para atravesar el río Darro y ahora sobre unos delgados troncos y guardando el equilibrio para no mojarnos.
Al poco llegamos a la hacienda-cortijo de Jesús del Valle y que fue creada por los Jesuitas en el Siglo XVI. Se sitúa en el llamado pago de la ribera del Darro y Andarat, al noreste de los montes de la Alhambra y de la abadía del Sacromonte. Lo que uno puede ver allí son sólo ruinas, pero aquello tiene un gran valor histórico: es uno de los mejores ejemplos de hacienda-cortijo de la época y clave para el estudio de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Iglesia y del papel económico que jugó la Compañía de Jesús en aquellos siglos. Por eso Jesús del Valle fue inscrito, en junio de 2005, en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de monumento.
El cortijo consta de un edificio principal, la hacienda propiamente dicha, donde hubo en su día un molino de aceite, otro de harina, lagar y corrales. Y una segunda zona destinada a residencia de los jesuitas. Todo ello rodeado de lo que en el pasado fueron abundantes tierras de labor y enclavado en una zona de gran riqueza paisajística, lo que llevó a su propietario, la constructora Ávila Rojas, a diseñar un proyecto para convertir la hacienda en un hotel de lujo. Hoy día aquello es una construcción ruinosa, pero ya es un monumento y asegurado. Esperemos que algún día lo podamos ver como cierto; contando con que antes no desaparezca por el abandono, claro.
Pero en fin, y siguiendo con nuestros pasos, una vez superado éste, el paisaje vuelve a ser típico mediterráneo: el romero aún permanece en flor, la aulaga sigue amarilleando, los majoletos - espino albar o majuelos (Crataegus monogyna) se ruborizan a nuestro paso enseñándonos sus ojos cientos, y las aguas del Darro corren valle abajo despertando esa sospecha de que este paraje está bien mirado y tratado. Total que, como en casa y nunca mejor dicho, vamos. A la izquierda, unos cipreses dispuestos en hilera señalan el lugar donde el Darro cede parte de sus aguas a la Acequia Real.
Pero llega lo que te llega, cuando te cortan el paso... una destartalada cancela nos corta el disfrute de la marcha! Así que nos las tenemos que ingeniar para atravesarla como sea, porque este camino es de todos los que pasan y pasaron en el pasado; y por un hueco en la alambrada, a la izquierda de ésta, podemos cruzar perfectamente, después de zafarnos de las púas de acero.
Entramos en las propiedades y tierras del Cortijo de Cortes, y ya sabemos todos lo del caciquismo de entonces; pero ahora, en pleno siglo XXI, que se siga permitiendo, es una verdadera lástima. Y aquí entran todas las instituciones en el saco que no son capaces de hacer nada por evitarlo: recuperando o trazando los antiguos caminos para evitar todo ésto, por ejemplo; llegando a un acuerdo con el actual propietario para ello si hiciera falta, etc.,etc.

Señor propietario, y que se sepa: que este camino es tan antiguo como de todos, y así habría que marcarlo, y no como usted lo hace con el “Prohibido el Paso" y "Atención, perros!” y ese desprecio hacia los caminantes, sobre todo, como gota que colma el vaso.
Bueno y volviendo al eco de los pasos, al poco nos tropezamos con una cadena que nos corta de nuevo el pulso de la caminata. Y para más suciedad...ahora, untada con “una asquerosa grasa” y no precisamente de sobrasada ibérica caducada.
Seguimos la caminata y al poco, nos adentramos en una refrescante alameda. Tras un nuevo cambio de margen sobre río Darro, pasamos junto al edificio de este gran cortijo que según cuentan perteneció al famoso ganadero Don Pelayo, no sin antes sortear otra nueva cadena que nos cortaba el camino de los pasos.
Enseguida volveremos a cruzar el Darro, pero esta vez será justo en el lugar en donde el río Beas se le une a él, hermanándose ambos.
Las alamedas ponen su color amarillo y sirven de contraste contra el verde restante de las hojas; las que aún no han cedido su savia al ciclo de la vida sobre la naturaleza.
Continuamos nuestra marcha y a un cuarto de hora de la desembocadura, abandonamos la pista por otra menor que baja acercándose al río por la derecha. Vemos de nuevo otro puente que cruza el río a nuestra derecha y seguimos caminando. A partir de aquí, el camino natural, “de todos los caminantes”, para hacer más hincapié en su propiedad más democrática, debe de vadear varias veces el río Beas, antes de alcanzar las primeras casas.
El próximo cruce, después de pasar las nuevas instalaciones de la Depuradora de Aguas Residuales, ya de Beas de Granada, será por el último puente que nos deja sobre la empinada cuesta que forma la Calle Granada en sus comienzos; y que subiéndola (único tramo que puede considerarse de fatigoso, si cabe, de toda la marcha) nos deja sobre la Plaza de la Iglesia.
Así que, sobre las 14:30 h., punto y final del recorrido, ahora tocaba refrescarse por dentro... Al mesón de La Pradera que nos encaminamos carretera abajo del pueblo y única salida para tomar la A-92. Y que ya, asfalto abajo, une este agraciado municipio con la capital granadina. La vuelta la haríamos en vehículo.
Significar tengo por último que, desde la calle del Nacimiento, en donde hace esquina este pintoresco mesón, con la carretera de Granada, parte el camino que nos lleva, en menos de media hora, al mismísimo nacimiento del río Beas; en donde hay quien piensa, incluso considera, que se podría ubicar perfectamente el nacimiento del río Darro, ya que su cabecera está más arriba de la que se le reconoce en Huétor Santillán (en la Fuente de los Porqueros). Pero ya se sabe que, cambiar a estas alturas los libros de texto, sería un lío y más sobre estos dos pueblos tan vecinos. Pero bueno, aprovechando lo del borrón y cuenta nueva del Planeta Plutón, se podría aprovechar esta ocasión para definirnos. Si no, que uno se le llame como está, río Beas, y al otro, por ejemplo, el de Huétor; y de la unión de ambos para abajo, que se le denomine como Darro, que sería mejor cuestión para enterarnos. Ejemplos varios los tenemos en otros ríos como el Genil, el Poqueira, en la polémica del Guadalquivir con el Guadiana Menor, etc.,etc. Es una opinión que también comparto y sin la pretensión de salir en ningún Telediario!
Y como siempre, me despido con estas instantáneas de cuadro. Hoy con el color del otoño metiéndose por los ojos, oído y olfato, y llamándonos a visitarlo! ¡ Y que aproveche, ese color rojo tirante, verde que espera, amarillo que vuela, azul en el aire; como si fuera... ese sueño sobre la tierra!

*
-Itinerario: Plaza Nueva de Granada, Carrera del Darro, Paseo de los Tristes, Cuesta del Chapiz, Camino del Sacromonte, Camino de Beas, Carmen de los Granados, Jesús del Valle, Cortijo de Cortes, margen derecha del curso del Río Beas, Calle Granada, Beas de Granada.
- Trayecto: lineal
-Recorrido: alrededor de unos 15 km.aprox.
-Número de participantes: 22

-Dificultad: Media-Baja

-Duración: 5 h. ("parando y parando")

-Agua: se recomienda llevar.

RUTA: BEAS DE GRANADA-ALHAMBRA-GRANADA

2006-10-22T21:28:00.002+02:00

RUTA: BEAS DE GRANADA - ALHAMBRA- GRANADA

Como el horizonte no se encontraba hoy muy allá, más bien sobre ese otro lado de la amenaza, en lo que a lluvia se refiere, claro (aunque después, todo quedó en esas nubes de algodón que todo lo absorben y lo aclaran), allá que decidimos, tras barajar varias rutas alternativas, hacer ésta otra de media jornada y que partiendo desde Beas de Granada (haciendo honor a su nombre de antigua casa de postas con cruce de caminos incluida), asciende primero por el Cordel del Collado de Puerto Blanco, y que continuando por la Vereda del Barranco del Abogado nos deja cerca del Cementerio de la ciudad de la Alhambra; bajando a continuación por el susodicho barranco y terminando en el Paseo de la Bomba de Granada.
Para ello nos dirigimos en vehículo desde la capital granadina con dirección a la afable y cordial localidad de Beas de Granada, donde dejamos el coche estacionado; rogándole a un familiar que nos lo bajara de vuelta a Granada y así poder nosotros cuatro, de nuevo, Antonio, María Ángeles, Nieves y este humilde aficionado a los pasos, y ya caminando, como la mismísima ley del senderismo manda, por otro de los antiguos caminos de Beas hasta Granada.
Empezamos la caminata sobre las 10,45 h. como punto de referencia y con las “alpargatas” bien atadas desde la Plaza de la Iglesia de este hospitalario pueblo nuestro y dirigiendo nuestros sentidos ya hacia el Camino de la Umbría, con dirección a Las Lomas. Desde aquí, desde el llamado Cordel del Collado de Puerto Blanco observamos los nuevos hitos instalados por la Junta de Andalucía recordándonos que vamos andando por una V.P. (Vía Pecuaria).

A nuestra izquierda vamos observando unas hermosas vistas de algunas de la cumbres de baja montaña: el enorme Calar de Güejar Sierra; y cuando las nubes nos dejaban, las de las altas cumbres de Sierra Nevada; a nuestra derecha el Cerro de la Cruz, el Puente de Huétor sobre la A-92 y la bonita localidad vecina de Huétor Santillán. A nuestras espaldas unas hermosas vistas, y como despedida, dejamos las de Beas de Granada.
Una vez pasadas las “Lomas” y el conocido por estas tierras como “Tajo del Reloj”, llegamos a un cruce de caminos: las dos veredas nos indican el mismo destino: Vereda del Barranco del Abogado. Vía Pecuaria conocida desde antiguo como “Vereda de Dúdar”. Ruta ganadera que parte desde la Cañada Real General de Trashumancia en el Puente Verde del Río Genil y asciende por el Barranco del Abogado, cruza el actual Aparcamiento de la Alhambra y se dirige al Parque de Invierno y al llano de la Perdiz, continuando por la divisoria de los municipios de Granada y Pinos Genil primero y Granada y Dúdar después. Continuando esta ruta ganadera por el municipio de Beas de Granada ya con el nombre de “Cordel del Collado de Puerto Blanco”. Así que nosotros, hoy, la estábamos recorriendo pero en sentido contrario al mencionado.
El camino discurre por terrenos de monte bajo, pinar, encinar y cultivos tradicionales de almendros y olivos.
A las dos horas escasas, desde el inicio de la marcha, nos encontramos con las primeras edificaciones: unos restos de un antiguo cortijo y la “Ermita del Sto.Cristo del Almecí” como literalmente indica en su inscripción sobre la puerta de entrada.
Es la Ermita del Almez donde, el día de Todos los Santos, se celebra una romería todos los años para honrar al Cristo del Almez cuya imagen está representada en un cuadro en su interior, existiendo en su parte posterior varios nichos con los restos de personas vinculadas a estos terrenos.
Reanudamos el camino, para encontrarnos al poco con una serie de edificaciones que forman el llamado Cortijo de Belén, con más de un siglo de existencia, y al que llegamos sobre las 13:30 h., no sin antes hacer ese alto obligado para tomarnos un pequeño tentempié, bajo la sombra de una majestuosa y centenaria encina.

Bajamos por el barranco de Belén, observando algunas edificaciones de reciente construcción, otras restauradas y algunas otras en estado de ruina total. Toda esta zona se encuentra poblada por abundante y variada vegetación, destacando grandes ejemplares de almecinos y encinas.
Seguimos nuestra marcha por este carril de tierra que acerca al cortijo, observando cómo varias barreras permanecen abiertas, entre ellas la de una cancela.
Sobre las 2 P.M. llegamos a un punto en el que observamos a nuestros pies el majestuoso Jesús del Valle y el Cerro del Sol ante nuestros ojos, disfrutando además de hermosas panorámicas de las altas cumbres de Sierra Nevada, y otras de la baja montaña granadina, como el Cerro de Huenes y los Alayos de Dílar, al fondo las Sierras de Cogollos y Arana.
Reanudamos la marcha con un suave descenso hasta los “Arquillos”, acueducto para conducción de agua que forma parte del llamado Canal de los Franceses en uno de los pocos tramos que no está soterrado. Aquí nos encontramos con otro cruce de caminos: el de la izquierda lleva a la Lancha de Cenes, el de la derecha a Jesús del Valle; nosotros seguimos de frente. Tras un fuerte pero corto ascenso, tomamos un carril rojizo de tierra; nos adentramos en el mayor exponente de bosque autóctono que goza la ciudad de Granada: la Dehesa del Generalife, dentro del parque periurbano y que nos deja, una vez traspasada una desvencijada cancela metálica, sobre la zona de los campos de fútbol del Llano de la Perdiz en donde paramos un poco más adelante, ya en el quiosco de la zona de visitantes, para "refrescarnos" un poco, en el doble sentido de la palabra.

Desde aquí ya sólo es continuar todo recto, primero dejando el Reloj del Sol señalando a nuestras espaldas y después, ese pequeño paseo por el bermejo camino cercado de cipreses, para llegar a un excelente mirador de la ciudad de Granada donde existe una gran mesa de piedra con sus asientos correspondientes. Y allí y así, como de piedra quedamos mirando y referenciando sitios y lugares en la distancia; sólo un enorme poste metálico de la Compañía Sevillana de Electricidad afeaba ese maravilloso y grandioso cuadro de la rendición de Granada a nuestros pies.

Desde aquí ya bajamos en picado, pasando primero y visitando el Aljibe de la Lluvia para después tomar la vereda que nos deja en los nuevos aparcamientos de la Alhambra situados en las inmediaciones del Cementerio de la ciudad, continuando de frente por el Parque de los Alixares y seguidamente "dejarse caer", con los frenos pisados a fondo, por el Barranco del Abogado para desembocar en la Cuesta de Escoriaza. Acto seguido, descendemos por la Cuesta los Molinos y terminamos en el Paseo de la Bomba; no sin antes hacer una breve parada para beber agua de la fuente que hay junto a la casa, que fue, de Angel Ganivet, ya sobre las 4 en punto de la tarde.
Punto y final de este agradable recorrido que nos ha sabido a poco y como recordatorio de aquellos pasos que dieron nuestros antepasados, pasando y paseando ahora por ese trozo tan pequeño de nuestra historia que nos separa y que nos une tanto.
Como siempre dejo algunas instantáneas de esos momentos que se traducen en perennidades y objeto de nuestros pasos.
*

-Itinerario: Granada - Beas de Granada en vehículo. Beas de Granada - Cordel del Collado de Puerto Blanco - Vereda del Barranco del Abogado - LLano de la Perdiz - Aparcamientos de la Alhambra - Barranco del Abogado - Cuesta de Escoriaza, Cuesta los Molinos - Paseo de la Bomba - Granada.

- Trayecto: Lineal

-Recorrido: alrededor de unos 16 km.aprox.

-Número de participantes: 4
-Dificultad: Media-Baja
-Duración: 5 h. 1/4
-Agua: LLevar

UN PUENTE SOBRE LA ALPUJARRA

2006-10-15T18:48:00.001+02:00

UN PUENTE SOBRE LA ALPUJARRA

Día 13-Octubre-2006

¡Que ya estaba hecho! Que sobre este puente del Pilar habíamos quedado de nuevo María Angeles, Antonio, Nieves y este humilde comentarista-aventurero y reportero gráfico para dirigir nuestros pasos hacia nuestra querida Alpujarra granadina y asomarnos a ese balcón tan natural, lleno de azul, verde y blanco y sin barandas.
Para ello salimos desde Granada el viernes día 13 sobre las 5 de la tarde, con habitación reservada de antemano, ya que el puente lo aconsejaba, y con los sueños incluidos por delante hacia la bella, blanca y hospitalaria localidad de Capileira (Del latín Capillaria: cabellera, aludiendo al hecho de que este municipio es el más alto del Barranco del Poqueira). Al llegar a ella, llamamos a Jose Ramón, amigo y compañero de antiguas andanzas de mi primo Antonio y que tiene una vivienda en Bubión (Del latín bovium: terreno de bueyes). Así que allí que nos invitó para planear y comentar el itinerario que realizaríamos al día siguiente. Gracias, Jose Ramón y María Victoria, desde aquí por esa hospitalidad regalada.

Día 14-Octubre-2006

Bajamos caminando, sobre las nueve de la mañana desde Capileira (1.436 m.) a Bubión (1.300 m.), donde Jose Ramón ya nos estaba esperando para iniciar la marcha por el primer tramo que se inauguró de la GR-7 por estos lugares y que iba, y sigue yendo, desde la localidad granadina de Bubión a Pitres.
Subimos primero, dando un pequeño paseo y rodeo por el Castañar Centenario de Bubión para incorporarnos, después de aspirar y aclararnos los ojos con esos magníficos ejemplares de castaños, ya al sendero perfectamente señalizado con sus características marcas horizontales y pintadas en blanco y rojo y descrito como GR-7 – E-4, subiendo con dirección al cielo, y nunca mejor dicho, hacia la Peña del Angel, con una breve ascensión y parada en su mismísima cumbre en el aire. Desde allí divisamos, incluso, la localidad costera de Salobreña y tomamos unas estupendas instantáneas de Pampaneira (a la que el Sol aún no había despertado y cuya palabra también proviene del latín, Pampinarium: como lugar abundante en pámpanos o sea, tierra de viñas), de Bubión, de Capileira y de las altas cumbres de Sierra Nevada (Tajos de la Virgen - con su Fraile de Capileira incorporado – Veleta, Los Machos, Raspones de Río Seco y Puntal de la Caldera).
Continuamos con nuestra marcha hacia la Taha de Pitres cruzando por la cabecera del Barranco de la Sangre, acompañados en todo ese trayecto del camino por multitud de matas de cantueso (aunque ya seco pero aún derramando ese olor tan especial ante nuestros pasos), para visitar primero la pequeña y bonita localidad de Capilerilla donde descubrimos que una de sus calles no era más ancha que nuestros bastones. Una vecina nos dijo que era la Gran Vía y como tal y sonriendo la aceptamos. Visitamos también aquí la casa en la que Fernando Colomo rodó algunas escenas de su película “Al Sur de Granada” sobre la vida de Gerald Brenan.
Capilerilla es el núcleo más alto del municipio y a sus 1.400 m. de altitud posee el privilegio de ser el mirador natural de toda la Taha, descendiendo seguidamente hacia la hermosa localidad de Pitres para visitar "su puerto", ese que le prometió su alcalde y que consta incrito y entregado en una placa a sus habitantes... "Bárbaros de Pitres - ¿Qué queréis? - ¿Puerto de mar? - Concedío lo teneis" Y efectivamente allí estaba "el barco de Chanquete" sobre una plaza del pueblo, junto a unos blanqueados lavaderos y como para humedecer sus huesos.
Seguimos con nuestra marcha hacia abajo para adentrarnos en Mecina , núcleo principal del antiguo de Mecina-Fondales, siendo el segundo pueblo más grande de La Taha. Podemos destacar su iglesia y su trazado urbanístico perfectamente adaptado al terreno. También dispone de un manantial de agua agria. Aquí hacemos una pequeña parada para el refrigerio de las gargantas. Las Tahas -palabra árabe- eran distritos gobernados por un jefe administrativo (el alcaide) y un jefe espiritual (el alfaquí mayor) que dividieron la Alpujarra a finales de la dinastía nazarí (S.XV). Eran doce las tahas que cubrían todo el territorio alpujarreño, persistiendo sólo la de Pitres al día de la fecha, aunque antiguamente todos estos pueblos pertenecían a la Taha de Poqueyra.
Proseguimos nuestra marcha con dirección ahora a Ferreirola, diminutivo de Ferreira, su nombre equivale a "pequeña mina de hierro". Casi oculta por su emplazamiento entre barrancos, sólo la torre de su iglesia nos advierte de su presencia. Observando además cómo el cementerio está adosado a la misma, tal y como la tradición mandaba. La calidad de sus fuentes son excepcionales; la gaseosa es única en la Alpujarra, porque conjuga aguas ferruginosas con gas natural. También este pueblo conserva viejas formas de otra época como antiguos tinaos y lavaderos públicos.
En la bonita Fuente de Ferreirola, adornada de mosaicos representando distintos trabajos de labores agrícolas relativos a la vendimia y ubicada a las afueras, hacemos ese alto obligado y tomamos unas cuantas catas de sus aguas. La nota, pues que ya se sabe que de sobresaliente para arriba. Como los gases, claro…!
Después de gasearnos ese tanto hacia nuestras estrechas y secas gargantas, ahora tomamos la GR-142 que lleva a Busquistar para abandonarla en el primer desvío que nos encontramos a la izquierda y que nos lleva ahora, de cuesta y vuelta hacia arriba, al siguiente pueblo de la Taha: Atalbeitar o "barrio del veterinario" en árabe. Es un antiguo anejo de Ferreirola, y juntos formaban un solo municipio. Situado bajo el poblado mozárabe de la mezquita de Busquístar, Atalbeitar permanece hoy como uno de los lugares que mejor han conservado el tipismo de la construcción alpujarreña. Algunos de sus manantiales tienen también propiedades ferruginosas.
Desde Atalbeitar subimos de nuevo, primero por un tramo de su carretera asfaltada para incorporarnos de nuevo a la GR-7. Una vez cruzado el Barranco Bermejo, terminamos de nuevo en Pitres, dejando atrás antes y a nuestra izquierda un viejo refugio que aún sigue en funcionamiento y esa flora tan propia formada por centenarios castaños, robles, álamos, encinas, rascaviejas, marrubio...

Aquí se incorpora la mujer de Jose Ramón para almorzar, ya todos juntos, en un típico restaurante en la Plaza del pueblo, junto a la Iglesia de San Roque; cuyo propietario, y a partir de unos antiguos "tinaos", ha sabido transformar, elegantemente, en pequeños salones con ese aspecto rústico y alcanzando lo más típico y original de la construcción alpujarreña. Chapó, quitándonos todos sombrero y gorras, y abriendo a todos los efectos las bocas...!
Una vez terminado el almuerzo, nos despedimos de Jose Ramón que se marcha con su esposa en vehículo; y nosotros cuatro, los cuatro jinetes sobre este puente que con tristeza se iba acortando, nos dirigimos de vuelta por el camino que nos trajo hacia esta meta. Así que de Pitres a Capilerilla, nos dirigimos nuevamente y ahora “sudando la cuesta” y de aquí a Capileira, siguiendo el carril carretero para desembocar en la Carretera asfaltada de la Sierra y que viene de la Hoya del Portillo, Mulhacén y Veleta, saliendo justamente al punto indicado y señalizado en una gran roca de pizarra como “Cortijo Prado Toro". Desde aquí ya es sólo seguir cuesta abajo los 2 Km. de carretera asfaltada hasta Capileira.
Decir me queda que hemos invertido en esta marcha circular unas 5 horas (Capileira-Bubión-Capilerilla-Pitres-Mecina-Ferreirola-Atalbeitar-Pitres), y 2 h. para el regreso desde Pitres-Capilerilla-Capileira; en total 7 horas y que “El Puente” iba mereciendo la pena. Al final cena y alojamiento, que aquí mandaba el tiempo y el fresco estaba fuera.

Día 15 de Octubre de 2006

La Cebadilla

El Barranco del Poqueira (del latín porca-porcae: surco que se abre en la tierra para que despida el agua) palabra muy apropiada para referirnos a este bello barranco situado a los pies de los picos más altos de la Península Ibérica, debería de ser, sin duda, visita obligada para todo aquel que quiera conocer la Alpujarra.
Partimos de Capileira sobre las 10 h. de la mañana, después de desayunarnos unos cafés con buñuelos en otro de los restaurantes típicos del pueblo, para adentrarnos en el Valle del Poqueira, que en su tramo medio y sin ser de alta montaña, nos descubre la desnudez de las caras sur de las cumbres más altas de la Península Ibérica.
Desde las eras de Aldeire (excelentes miradores naturales del Barranco del Poqueira y de estas cumbres de Sierra Nevada) de esta localidad de Capileira, partimos hoy de nuevo los cuatro y con dirección a La Cebadilla (1.540 m.), pequeño poblado de la central eléctrica del Poqueira y que fue inaugurada en el año de 1957.
Este camino, de un kilómetro aproximadamente y que transcurre por la margen izquierda del río Poqueira, nos baja al final en picado hacia el Puente de Abuchite para subir ya por la vertiente opuesta, por el Barranco de Prado Largo caminando, en un suave pero continuado ascenso, durante unos dos kilómetros aproximadamente, entre antiguos cortijos y bancales, hasta llegar a un cortijo coronado por un transformador de la Sevillana. Las vistas del Mulhacén desde aquí, ofreciéndonos su cercana y grandiosa cara sur, son impresionantes; divisando si agudizamos un poco la vista hasta el Refugio del Poqueira, como un pequeño guión sobre este gran texto sobre el paisaje que nos ofrece la naturaleza.

Descendemos ahora hacia La Cebadilla para pasar antes, subiendo un poco y girando a nuestra izquierda por una pista de tierra, junto al lado de la Central Eléctrica del Poqueira que se encuentra a 1.540 m. de altitud, en la confluencia de los dos ríos que alumbran al Poqueira: El Toril y el Naute; formado este último por las aguas de los ríos Mulhacén, Río Seco y Veleta. El río Poqueira se junta con el río Trevélez para llegar hasta el río Guadalfeo que desemboca entre Motril y Salobreña.
Desde este paraje, fresco y espectacular, iniciamos el regreso a Capileira atravesando ya el viejo poblado de la Cebadilla construido para los trabajadores que intervinieron en la construcción de dicha Central Eléctrica. Ya sólo es seguir primero por el carril en el que nos encontramos para poco después dejarlo y continuar por un bonito sendero (trazado que discurre paralelo a una refrescante acequia) siguiendo las indicaciones que nos marcan los hitos, para descender al final por una vereda casi empedrada y que nos deja en el Barrio del Castillo, observando a nuestra llegada la curiosa formación y construcción de los “terraos” de las casas, caracterizadas por sus techumbres planas y recubiertas con esa tierra gris arcillosa del lugar y llamada “launa”
También vemos de frente la enorme Sierra de Lújar que con sus 1.817 m.a. nos cerraba este Puente del Pilar sobre el Barranco del Poqueira y que nos ha sabido a corto.
Punto y final, sobre las 2 horas P.M. y que tras esas 4 horas prácticamente paseando, subiendo y bajando, de recogida de instantes, de algunas de las fotos al margen expuestas como muestra del "calor", color y olor de estas tierras, y que tras ese otro almuerzo típico alpujarreño nos miramos de nuevo y así quedamos para los próximos pasos… Pensando y esperando que sólo el camino nos lleve y nos traiga descubriendo a cada paso, como siempre, algo nuevo.
Y con esos momentos del recuerdo, me quedo y me despido hasta la próxima!

Trayecto: Circular en ambos recorridos.
-Número de participantes: 5 / 4
-Dificultad: Media-Baja
-Duración: 7 h. / 4h.
-Agua: en todos los pueblos

LA MORRA

2006-10-08T22:03:00.000+02:00

LA MORRA

Una vez más nos dirigimos hacia una de las estribaciones más accesibles y diáfanas de Sierra Nevada para poder respirar de ese aire tan puro y libre, ya dentro del Parque Nacional, adentrándonos en sus pulmones. Para ello tomamos nuevamente la A-395 que sube desde Granada y estacionamos el vehículo sobre el punto kilométrico 35,200. Atrás dejamos instantes antes el Collado de las Sabinas y el Albergue Militar. Cruzamos la carretera, y ya caminando, como la propia ley del senderismo manda, nos incorporamos a un carril carretero que en un pronunciado y corto ascenso atraviesa el Collado del Diablo (lugar de paso de los antiguos “Neveros de la Sierra”), para una vez recorridos, ahora en un suave descenso, unos 2.100 m. aproximadamente por un viejo firme asfaltado, en un lamentable estado de conservación por cierto, llegar hasta el Albergue de San Francisco; o más bien, la pequeña edificación anexa que se construyó muy próxima a la principal y que se le llamó Albergue de San Francisco o el de las Cúpulas, del que en la actualidad ya no queda ni una sola piedra de sus cimientos. El desaparecido Albergue fue construido por la Sociedad Sierra Nevada allá por el año 1915 sobre Los Campos de Otero y fue el primero y pionero de toda Sierra Nevada.
Continuando la marcha, sobre el mismo sentido que traeamos y dejando atrás esta pequeña construcción aneja al referido y desaparecido Albergue de San Francisco, con su peculiar techo rojo intenso, sirviendo de contraste y de reclamo bajo el cielo azul que nos abraza, tomamos una estrecha vereda que corre paralela al cauce de una acequia ( hoy por cierto más seca que en nuestra última visita por estos lugares) y que atraviesa varias chorreras. Enfrente de nuestras miradas tenemos el Cerro de la Morra, también llamado Puntal de la Cazoleta y que con sus 2.203 m. de altitud predomina sobre la Loma de San Juan.
La vereda nos arrastra hasta el Barranco del San Juan, y nunca mejor dicho, porque este tramo de descenso lo hacemos como en caída libre y con el mayor de los cuidados de hincar bastones y poder afianzar nuestros pasos; que si no ya se sabe... "que de perdidos al río y todo por el lío de unas piernas…"
En esta ocasión no tenemos dificultad alguna en atravesar el río porque por su cruce no llevaba ni gota ni gota. Sólo unos metros más abajo observamos cómo nuevamente reaparece para poder rugir ya con sus aguas, tal y como la ley de la gravedad manda.
Desde aquí, y en dirección Este, asciende una estrecha y empinada vereda que, una vez coronada una amplia zona limpia de piedras y arbustos y cruzada por una chorrera, dejando atrás una gran roca como punto de referencia, nos coloca, como el coche del Scalectrix, en otra más ancha y que nos lleva directamente a la cumbre del Cerro de la Morra. Ya sólo es seguirla, obervando además que transcurre paralela a la Acequia de Hoyo Puente. Aclarar también que, esta vereda es, de las dos que vemos desde el otro lado del Barranco de San Juan y antes de bajarlo, la de la cota más alta. La otra, la más baja, y que corre paralela a ésta, nos llevaría hacia Haza Mesas.
Significar además que, tras la gran sequía que arrastramos y tras este largo y caluroso puente del verano, la flora como que se veía un poco "apagada", el polvo del camino la desmejoraba; abundando ejemplares como la sabina, cojín de monja, enebro y algún que otro ejemplar suelto de estrella de las nieves. Meses atrás, seguramente, podríamos haber encontrado también, y en todo su esplendor, ejemplares de siempreviva y dedalera, incluso el oloroso té de la sierra.
Antes de llegar a la base del Cerro de la Morra, pasamos por el Collado de las Sabinillas, ofreciéndonos su llave hacia el Cortijo del Hornillo. Pero no, hoy nos quedábamos aquí y con un último rodeo de izquierda a derecha, coronamos la cúspide de la Morra. Unas rocas nos ofrecen su firme como mesa para el avituallamiento y merecido descanso.

Sin pronunciar la palabra Flex, por si caíamos dormidos como en el anuncio, y nos perdíamos todos estos encantos, le damos un giro de 360º a la digital y captamos entre otros los que ante los ojos destacan: al norte la Loma del Maitena; al Sur el Barranco de San Juan; al Este el Puntal de Vacares, la Alcazaba y el Veleta; al Oeste los Peñones de San Francisco y el Albergue que han pintado de rojo y blanco como reclamo de la vista.
El regreso lo hacemos por el mismo camino que nos trajo y con el IVA añadido de que todo lo que bajamos ahora había que sudarlo. Menos mal que el coche estaba donde lo dejamos…

Como siempre dejo algunas fotos del regalo. De ese que nos ofrece la naturaleza y sin pedirnos nada a cambio. Sólo ser respetuosos con lo que nos vamos encontrando y con el camino que nos hallamos.

Y de aquí hasta la próxima y ese sueño con el ave azul, que nos despierta a las siete y media de la mañana para emprender una tras otra… Y con el deseo y el ánimo de que nunca pare ese tic-tac de los pasos!

*
-Itinerario: Granada - Km.35,200 de la A-395 (Carretera de Granada a Sierra Nevada) en vehículo. Collado del Diablo, Albergue de San Francisco, Barranco de San Juan, Acequia de Hoyo Puente, Collado de las Sabinillas, Cerro de la Morra o Puntal de la Cazoleta. Regreso: a la inversa.

-Número de participantes: 2

-Dificultad: Media-Baja

-Duración: 4 horas (5 h. incluídos avituallamiento, descanso y disparos a bocajarro de la digital)

-Agua: Barranco de San Juan.

ABADÍA DEL SACROMONTE - ERMITA DE SAN MIGUEL EL ALTO

2006-10-01T23:01:00.000+02:00

Iniciamos esta nueva temporada de senderismo hoy domingo, día uno de octubre, después de un caluroso verano, dando un pequeño paseo para visitar la Abadía del Sacromonte situada sobre el monte Valparaíso al final del Camino de las Siete Cuestas y la Ermita de San Miguel Alto situada sobre el Cerro del Aceituno, y que hoy estaba por cierto de fiesta en alza.
Salimos sobre las nueve y media de la mañana desde Plaza Nueva, tomando el Paseo de los Tristes para cruzar el puente que hay al final del mismo e iniciar el ascenso por la Cuesta de los Chinos con dirección hacia la Alhambra. Cuesta que desemboca en las Mimbres y que nosotros dejamos atrás torciendo a la izquierda para dirigirnos hacia la archiconocida Silla del Moro.
Una vez posicionados en ella, sin sentarnos claro, y después de tomar ese merecido descanso traducido en un pequeño respiro, tomamos la Vereda de la Acequia Real que da suministro a la Alhambra y desde donde observamos unas majestuosas vistas del Sacromonte. Continuamos por dicha vereda hasta descender por otra más pequeña que nos sale a nuestra izquierda y que en forma de cascada, y nunca mejor dicho, nos baja al Cortijo de los Teatinos. Desde aquí seguimos por un carril de tierra hasta enlazar con el Camino de Beas, calle asfaltada del Sacromonte, y que subiendo después por la Cuesta de los Coches nos lleva directamente a la Abadía del Sacromonte. Abadía que hoy estaba abierta porque era la hora de la Misa. Llama la atención la cantidad de simbología existente, representada en la estrella de Salomón, que hay por todas partes e incrustadas por toda la Abadía: artesonado, viejos bancos de madera, paredes, forjados, incluso en algunas papeleras en su exterior y en donde nos paramos para tirar magníficas instantáneas de nuestra bella ciudad de Granada, de la Alhambra y de Jesús del Valle, no sin antes pasar por su monumental puerta con su triple arco como estandarte y la historia que nos arrastra hasta aquel hallazgo de los famosos libros plúmbeos.
Abandonamos la Abadía para subir por la carretera asfaltada que sube hacia el Fargue, girando por el primer sendero que nos encontramos a nuestra izquierda y que después de atravesar varios barrancos nos deja ver la Ermita de San Miguel Alto situada en la cumbre del Cerro del mismo nombre, también llamado el del Aceituno.
Una vez situados en las proximidades de la Ermita tomamos otro respiro y un merecido refrigerio y nos integramos en la romería que hoy se celebraba en honor de su Patrón. El bullicio era impresionante y los puestos ambulantes rebosaban de frutos del tiempo como el membrillo, majoletas, aceraolas, azufaifas...

San Miguel Alto domina toda la ciudad, tanto la Alhambra como el Albaicín. Desde la izquierda, divisamos el campanario puntiagudo de Santa Maria de la Alhambra, el bloque masivo del Palacio de Carlos V, los Palacios Nazaríes y la Alcazaba. Abajo a la derecha, el Albaicín. La Colegiata de San Salvador ocupa el primer plano. En frente también tenemos la Iglesia de Santa Isabel La Real y la de San Cristobal más alejada. Abajo a nuestros pies tenemos la destruída Iglesia de San Luis y un poco más arriba sobre nuestra vista, la Iglesia de San Nicolás, brillantemente encalada, con sus contrafuertes y famoso mirador. Y en lo alto, la Catedral con su único campanario.
Encerrado el Santo, bajamos por la cuesta que pasa junto a las murallas árabes para salir a las inmediaciones de la Plaza del Aliatar. Serían sobre las una y media cuando damos por terminado el paseo. Ahora tocaba refrigerarse por dentro que el calor parece que no; que no nos quiere abandonar sin dejarnos su fundador antes la piel como la del color de los perolillos de cobre.
Hasta la próxima quedamos. Eso sí y contando que ya vaya enserio esto de la distancia de los pasos. Pero bueno la de hoy... Como para ir abriendo piernas y el apetito de los pasos. Y como muestra dejo unas cuantas instantáneas como siempre de ese momento, por el que el caminar es el motor que nos empuja hacia todo esto…

-Itinerario: Plaza Nueva de Granada, Paseo de los Tristres, Cuesta de los Chinos, Silla del Moro, Vereda de la Acequia Real de la Alhambra, Cortijo de los Teatinos, Camino de Beas, Abadía del Sacromonte, Cerro del Aceituno, Ermita de San Miguel Alto, Plaza del Aliatar del Albaycín.
-Número de participantes: 7
-Dificultad: Baja
-Duración: 4 horas
-Agua: Abadía del Sacromonte - Fuente del Aceituno.

EL MULHACÉN

2006-08-05T21:24:00.003+02:00

EL MULHACÉN

Hoy sábado, 5 de agosto, día de la Virgen de las Nieves, salimos en vehículo desde Alfacar (Granada) sobre las 6 ¼ de la mañana para dirigirnos a la cumbre del Mulhacén, aquí por Sierra Nevada, con la intención de coronarla y de asistir a la misa que en honor a la misma allí se celebra. Así que hoy tocaba. Hoy tocaba alzar la mirada y alcanzar el techo de la Península. Me acompaña de nuevo mi inseparable e infatigable "Estrella de las Nieves", que incluso y a pesar de no estar totalmente recuperada de su resfriado de verano, ha insistido en realizar esta marcha - y qué mejor sitio para celebrarla!. También se animaron, y a última hora, Jose, su cuñado Honorio y el amigo Manolo.
Para ello aprovechamos que en esta fecha tan señalada para todos los montañeros, romeros, devotos, andarines o simplemente amantes de la naturaleza se alza la barrera que impide el paso a los vehículos sobre la zona de los Albergues-Hoya de la Mora y que continuando con esa gozada, por ese ahorro de piernas, carretera arriba te deja sobre las Posiciones del Veleta (quitándonos sobre unas dos horas y media de subida y subida); concretamente justo al lado del mirador que hay para observar las impresionante vistas del Corral del Veleta y en donde otra barrera ahora si que le impide el paso a los ruidosos motores.
Serían alrededor de las 7:45 horas cuando aparcamos el coche. Forzosa parada que realizamos según nos vaya tocando de arriba hacia abajo por la carretera y en riguroso orden por la caravana que teníamos delante, para continuar andando ya, tal y como manda la primera palabra del diccionario práctico del senderismo, y con dirección al Collado de la Carihuela (3.211 m.). Allí, sobre la carretera más alta de Europa, y al primer cuarto de hora de marcha, la carretera se divide en dos: a la izquierda se sube al Veleta; a la derecha, y ya sobre una pista de tierra, al refugio-vivac de la Carihuela.
Hasta hace relativamente poco, y viajando sobre el pasado, podíamos transitar por ella en utilitario hasta la Alpujarra, atravesando el Barranco de Poqueira. Hoy día ya, ni se puede, ni se podría. Primero, y gracias, a que lo hicieran Parque Natural (1.989), posteriormente P.Nacional (1.999); y segundo, debido al mal estado de la misma, ya que en algunos tramos hay enormes rocas que cortarían materialmente el paso al más “cañonero” de los 4x4.
Un poco antes de llegar a dicho Collado, el de la Carihuela, observamos a nuestra derecha que, bajo los Tajos de la Virgen (zona en donde según cuenta la leyenda se le apareció el día 5 de agosto del año 1717 la “Virgen Blanca”- como se le llama también por estos lugares a la Virgen de las Nieves - al Beneficiado de Valor y a su sirviente) había una multitud arremolinada sobre la pequeña imagen y esperando a que ese primer rayo de sol tocase el manto de la figura de la Virgen para dar comienzo la misa que también se le ofrece aquí como culto y homenaje. Tradición que data del año 1912 y que viene siendo organizada por la Cofradía de la Virgen Blanca con apoyo del Ayuntamiento de Monachil y “los Cetursa” y que saliendo en romería sobre las cuatro de la mañana desde Pradollano la alzan y la alzan hasta estos lugares llenos de misterio y de encanto.
Pero volvamos sobre nuestros pasos ya en las inmediaciones del Collado o Carihuela del Veleta que da vista a la zona Sur de Sierra Nevada (La Alpujarra), a pocos metros del Refugio de la Carihuela, en donde obtenemos las mejores instantáneas de los primeros rayos de sol asomando tras la gran montaña grisácesa, el Mulhacén, hoy más ancho que alto por dar sustento a la Blanca Patrona.
El carril comienza con un notorio descenso y al llegar a la primera curva pronunciada a la derecha, observamos que una ancha vereda parte a nuestra izquierda. Si la tomamos recorta bastante el recorrido, pero al final hay que utilizar unas cadenas ancladas a la roca para asirnos y poder cruzar por una gran pared vertical e incorporarnos de nuevo al camino carretero; hablamos del "Paso de los Guías". Pero nosotros continuamos por el carril principal. Enseguida avistamos abajo y a nuestra derecha la Laguna de Aguas Verdes, de la que nace el río Veleta.
Un poco más adelante, a nuestra izquierda y al mismo borde del carril, vemos un pequeño y trasparente lagunillo: es el Lagunillo del Veleta que cuando se desbordan sus aguas, éstas se unen al río Veleta.
Sobre nuestros sombreros y gorras tenemos los picos del Salón, Campanario y Zacatín, tres tresmiles que habitan o duermen, como mejor se prefiera, junto al Pico del Veleta; estamos en los Vasares del Veleta.
Un poco más adelante pasamos bajo el Cerro de los Machos (3.329 m.). Ahora el carril asciende suavemente para alcanzar el Collado del Lobo para descender de nuevo ligeramente.
Al poco nos encontramos en los inicios de los Crestones de Río Seco. Si observamos con detenimiento vemos que a nuestra izquierda un corte en las rocas nos desciende sobre un pequeño mirador natural y en donde, con muchísimo cuidado en donde pisamos, podemos obtener unas bellísimas instantáneas para la cámara y los ojos de este grandioso paisaje sobre el Corral del Valdeinfiernos, por donde el río Valdeinfierno se unirá aguas abajo con el Valdecasillas en la zona conocida como “El Real” y que tras el aporte un poco más abajo del Guarnón será bautizado ya como Genil “y pasar de la nieve al trigo”, como bien dijo el gran poeta granadino.
Pronto llegamos a un paso artificial practicado en la roca y en forma de una gran “U”, visible desde cientos de metros antes, es el Viso de los Crestones de Río Seco, y que nos permite continuar el camino. En este punto, a nuestra izquierda, tendríamos los llamados Crestones de Río Seco, a nuestra derecha los Raspones del mismo nombre. Una vez superado dicho paso nos encontramos en el Corral de Río Seco, con sus lagunas; siendo la más importante la Laguna de Río Seco, de donde nace el Río Seco, y de la que obtenemos una bella imagen a nuestra derecha. Paisaje que a la fuerza se queda grabado en nuestras retinas tanto por su crudeza como por la belleza indómita con la que habita. Aquí estuvo, hasta hace muy poco tiempo, instalado el Refugio de Félix Méndez y que por decisiones funestas lo derribaron, no sin antes haber pensado en la mínima ley del ahorro, el de reformarlo que hubiera sido lo más acertado; pero ya se sabe que con las cosas de las políticas, al final el usuario de a pie, y nunca mejor dicho, es el que como siempre sale perdiendo.
Al llegar a los comienzos de Loma Pelada, “Loma Pelá” para ahorrarnos energías, el carril continúa bordeando en horizontal la misma. Para evitar este rodeo, a nuestra izquierda sale una vereda que asciende hasta el collado de esta loma y que con la primera subida nada despreciable, y pasando a través de un cascajal, observamos como un nutrido rebaño de cabras montesas ni se asusta ni se inmuta con el ruido de nuestros pasos. Bajo nuestras pies tenemos la Laguna de la Caldera y al fondo el majestuoso Mulhacén como recién levantado y saliéndonos al encuentro.
Antes de descender a la laguna nos asomamos, desplazándonos unos cientos de metros a nuestra izquierda y subiendo ligeramente hasta unas rocas próximas para contemplar unas excelentes vistas sobre la vertiente Norte y en donde descubrimos, aún bajo las sombras, la impresionante Laguna Larga, cabecera del río Valdeinfierno, y junto a ella el lagunillo de La Gabata.
Volvemos sobre nuestros pasos, para tomar un estrecho sendero que sale a nuestra izquierda y que bordeando el Puntal de la Caldera a media ladera y por su cara Sur, dirigirnos con dirección E. a la zona de las lagunas y nacimiento del río Mulhacén, Laguna de la Caldera (3.030 m.) y Caldereta, que por cierto esta última estaba seca, y Refugio-Vivac de la Caldera (3.100 m.), con breve parada aquí para recargas las pilas; para posteriormente dirigirnos hacia el Collado del Ciervo (3.124 m.), único paso entre el Mulhacén y el Puntal de la Caldera y con maravillosas vistas a la Alcazaba y a la Laguna de la Mosca, en la Hoya del Mulhacén y cabecera del río Valdecasillas.
Pero ahora vendría lo bueno... Por la cara Oeste, y casi en vertical, si procede el aumento, coronamos en una hora la cumbre del Mulhacén que con sus 3.482 m. es la más alta de la Península. Pero para ello tendríamos que salvar previamente un desnivel de unos 400 m. en un kilómetro y poquísimo de distancia; total una pendiente de un 40%. Y que ahora vengan y nos lo expliquen los ingenieros...!
Abandonando este paisaje de ensueño, la nota la pone la leyenda que sitúa en la cumbre del monte la tumba de Abu-I-Hassan Alí, más conocido como Muley Hacén, penúltimo rey moro de Granada, padre del tristemente célebre Boabdil. Cuenta la historia como Boabdil se enamoró de la cristiana Isabel de Solís, que después sería la princesa Zoraya, y con la que incluso estuvo dispuesto a casarse. Muley Hacén, el padre, se enamoró también de la muchacha y se la arrebató a su hijo, viviendo con ella años de concubinato, hasta su muerte ocurrida en 1485. La muchacha convertida al islamismo y enamorada profundamente de Muley, lloró profundamente la muerte de éste ocurrida en la localidad de Almuñecar, desde donde organizó una caravana para enterrarlo en la cumbre del Mulhacén, cuyo nombre se le puso en honor a este antiguo rey moro granadino.
Pero dejando a un lado la historia hoy, y “arriba”, el bullicio era impresionante. Los montañeros, junto con los romeros, las gentes de a pie provenientes de Trevélez, de Capileira, de Granada misma, o por donde mejor subieran, habían tomado la cumbre. No cabía un alfiler más sobre este pajar de rocas y nosotros aprovechamos un despistado hueco para tomarnos el bocadillo antes de que comenzara las misa. La imagen de la Virgen ya estaba expuesta cuando coronamos el Mulhacén, allá sobre las 11:15 horas; imagen que traen desde Trevélez en cabalgadura y metida en una caja de madera. A las 12 en punto comenzó, como ya viene también aquí siendo tan habitual año tras año, la Santa Misa en homenaje a la Patrona.
Para más alegría si cabe, también nos encontramos con un antiguo vecino y montañero y que lleva subiendo y subiendo - “y ya van para cuarenta” según me soltó Antoñín y que a sus sesenta, casi me los detalla con todo lujo de detalles. También nos reencontraríamos a la vuelta, y por el mismo camino que nos trajo, con Emiliano y Pepe, dos de los guías que nos acompañaron por la travesía de Jérez del Marquesado a Trevélez y que se dirigían a la Laguna de la Mosca. Tras un efusivo cruce de manos y de abrazos, pusimos rumbo al coche y que con las puertas abiertas también nos esperaba. Serían alrededor de las 15:20 horas cuando nos pusimos los cinturones de seguridad y nos dejamos caer “cuesta abajo”.
Por último y destacar sobre la fauna, la mansa manada de cabras montesas que antes comenté y que avistamos en Loma Pelá, y una solitaria, incluso, que se acercó a escasos metros de la imagen de la Virgen en la mismísima cima del Mulhacén y mientras era oficiada la misa.
Sobre la flora, hoy comento, y sobre la instantánea que cuelgo, una de las 2.100 especies catalogadas de Sierra Nevada; la endémica Arenaria pungens Clemente, más conocida como “Diente de perro”, "mancaperros" o "Cojín de pastor"; aunque también se puede encontrar en algunas altas montañas de Marruecos. Pertenece a la familia de las Cariofiláceas (claveles, collejas...). Se presenta en forma de cojín muy espinoso de color verde y sus flores son blancas con cinco pétalos, solitarias en el extremo del tallo y muy frecuentes en la zona de la Caldera; abundando en suelos ácidos sobre esquistos y matorrales en el piso oromediterráneo (a partir de los 2.300 m.). Aunque decir tiene que también nos topamos con la encantadora Estrella de las Nieves, la Siempreviva, El Tomillo y unos diminutos ejemplares de Alfilerillos de Sierra Nevada y toda esa flora que se nos abre a nuestros pasos y que jamás nos fijamos lo bastante en ella con detalle pero que por la fuerza y suerte de la Naturaleza está más viva que coleando.
Como siempre aquí dejo algunas fotos como recuerdo, prueba y muestra de nuestros pasos. ¡Un saludo, y hasta la próxima!
*
-Itinerario: Granada, Km.44,5 de la Carretera de Sierra Nevada en vehículo. - Posiciones del Veleta, La Carihuela, Pista de la Alpujarra-Capileira, Loma Pelá, Laguna de la Caldera, Collado del Ciervo, Mulhacén - Regreso: viceversa.

-Número de participantes: 5

-Dificultad: Media-Alta

-Duración: 6 1/2 horas

-Agua: llevar

PICO VELETA

2006-07-30T22:37:00.000+02:00

PICO VELETA

De nuevo nos acercamos hoy hasta la zona conocida como la de los Albergues-Hoya de la Mora (a 2.500 m. de altitud ) para atacar el tercer pico más alto de la Península Ibérica; el Veleta que con sus 3.394 m. y con permiso expreso de su vecino de morada el Mulhacén, también en nuestra Sierra Nevada, y el del Aneto, allá por los Pirineos, y que hoy estaba, como siempre, tan cerca pero tan alto (como es de mandato obligado, así , por la ley de la montaña).
Esta vez me acompañan Miguel Angel y Jesús, el mediano y el pequeño de esta casa, ya que Nieves andaba más resfriada que el Puntal del Goterón, allá por la última luna de marzo.
Son las 8:10 de la mañana cuando nada más bajarnos del coche y comenzamos la caminata, el termómetro marcaba ya los 19º, cuando nos tememos lo evidente, que el calor nos acompañaría durante toda la mañana. Menos mal que el viento, que reinaba hoy por estas altitudes hizo que aflojara un poco la cuerda y no nos llevara a “sus aguas”, esas tan anchas como la mochila y que comienzan allá por donde las espaldas se te empapan.
Emprendemos la marcha con dirección SE, ya todo cuesta arriba y con la mirada puesta en la cara Norte del Veleta, porque parecía que allí andaría la meta más fresca.
La subida debe de tomarse con mucha calma ya que su duración (aproximadamente de unas dos horas y cuarto, a dos horas y media), y sobre todo en su tramo final, se hace especialmente dura por la falta de oxígeno añadida y debido a la altura que vamos ganando milímetro a milímetro.
La ruta nos presenta ninguna dificultad técnica, pero sí exige un gran esfuerzo físico que debemos de tener preparado, incluso sacarnos de la manga esas pilas alcalinas que duran y duran y duran tanto como el conejo aquel del anuncio y que aún cuentan que no está ni prejubilado...
El itinerario está muy bien marcado, ya que la senda, ahora sin nieve, no hay nadie que diga que no la ve, aunque se estuviera haciendo el borracho.
Dejando atrás el Monumento a la Virgen de las Nieves y las inmediaciones del Mojón de Trigo (antiguo observatorio), atravesamos el Ventisquero de Cauchiles, cruzando en innumerables ocasiones la carretera asfaltada. Esta misma cuerda nos lleva a las Posiciones del Veleta en donde existen unas ruinas de edificaciones, un pluviómetro y unas magníficas vistas de la cara Norte el Veleta y de sus Corrales. Pasadas dichas posiciones llegamos a un mirador con impresionantes vistas del Corral del Veleta, punto exacto en donde comienza el famoso “Veredón”, que arrancando del Corral del Veleta lleva hacia la Laguna de la Mosca, bajo la cara Norte del Mulhacén.
Continuamos la marcha, dejando estos tajos a nuestra izquierda, y un poco antes de un cruce de carreteras (aunque en realidad son ya dos pistas de tierra) remontamos, para trochar un poco más si cabe, por la vereda que pasa cerca de la última caseta de cabecera de pista de este último remonte existente. La vereda, ahora en su tramo final, el más pesado de todos, nos sirve la cumbre del Veleta en bandeja de plata pero con la lengua fuera y dándole esos sorbos al aire que te llenan los pulmones exhaustos y que tras una paradita que otra, cada diez minutos o lo que hiciera falta, te reaniman de inmediato.
Coronamos la cumbre del Veleta, sobre las 10:20 h., a 3.394 m. y observando como un enjambre de antenas y una pequeña construcción la afean los más grande. El viento de nuevo es insoportable y el vértice geodésico nos sirve de amarre porque si no, al Corral del Veleta hubiésemos ido todos a parar y a por el aire...
En este lugar casi se pueden tocar las nubes, y el color azul es tan puro como el silencio que nos habla... Las vistas también son impresionantes y el dominio sobre todas las altas cumbres de Sierra Nevada son como nuestros acompañantes y nos agrandan los ojos dejándonoslos como platos. Destacamos esa cara Norte del Veleta de la que ya avistamos más abajo con su Corral del mismo nombre pero que ahora miramos de arriba hacia abajo, y en donde existen ventisqueros de nieve perpetua; restos de lo que fue un impresionante glaciar allá por el Cuaternario. Observamos también el majestuoso barranco del río Guarnón que arranca desde este Corralón, para, más adelante, obsequiarle sus aguas al Genil. Como telón de fondo divisamos también la Loma del Calvario.
Su cara sur, más suave y menos agreste y cortante, nos ofrece la postal en panorámica del Tajo de los Machos, Los Raspones de Río Seco, el Mulhacén y la majestuosa Alcazaba al fondo.
Por este lado Sur, conocido como “manto”, es por donde descendemos con dirección al Refugio de la Carihuela. Abajo vemos la Laguna de Aguas Verdes, de frente los impresionantes Tajos de la Virgen, el Refugio de Elorrieta, más allá y a la derecha, el Tozal del Cartujo, Tajos Altos y el Cerro del Caballo.
Un poco antes de la primeras crestas de estos Tajos de la Virgen, tomamos una vereda a la derecha y que desciende en picado (sólo nos faltaban las alas para comprobarlo) y que asegurando y asegurando cada pisada, porque las lajas se iban cuesta abajo, nos deposita en los Lagunillos de la Virgen. Hoy aquí, los borreguiles estaban más verdes que nunca, si cabe más sobre este color de la esperanza, y en donde sus pastos, que habían sido tomados por el ganado vacuno, permanecen casi todo el año húmedos. También avistamos durante el recorrido, y como viene siendo ya tan habitual, una manada de cabras montesas. En cuanto a la flora destacar la Estrella de las Nieves (Plantago nivalis), La Dedalera (Digitalis purpúrea), el Diente de Perro (Arenaria pungens clemente), el Alfilerillo de Sierra Nevada (Erodium petraeum) cuya flor consta de cinco pétalos blancos aunque dos de ellos tienen una mancha negruzca en su base. Sus frutos son alargados y terminan en pico, al caer en la tierra se clavan en ella girando lentamente y de ahí su nombre, por lo que también son llamados "relojes"; y ese Tomillo de Sierra Nevada (Thymus serpylloides) con su característico color rosa de sus flores.

De aquí bajamos a la Laguna de las Yeguas, hoy con un color azul intenso, tirando a esa copia exacta del cielo. Seguimos la caminata, deleitándonos primero con los borreguiles donde nace el río Dílar, para coronar después el Collado de las Yeguas. A nuestra izquierda queda el “champiñón o sartenón” del blanco Observatorio. Atravesando las pistas diagonalmente, pasando por debajo de algunos remontes, dejamos atrás las estación de Borreguiles. Ya vemos a lo lejos el coche estacionado allá en la zona de los Albergues y se nos hacen los pies agua, mientras el último esfuerzo es ya de arrastre. De nuevo el viento arrecia en esta zona de Cauchiles. Una vez más pasamos por debajo del Monumento a la Virgen de las Nieves, dejamos atrás y a nuestra derecha el antiguo Observatorio del Mojón de Trigo, observando que ha sido tomado por una multitud de domingueros y muchísimos extranjeros que deambulan por las inmediaciones del aparcamiento.

Punto y final de esta preciosa marcha mañanera y de nuevo por Sierra Nevada. El coche, pues que nos supo a bañera de hidromasaje. Porque calentito estaba, si que estaba caliente y justo en la “posición de verano”, que ya no nos acordábamos.... Como prueba, esos 24º, a las 13 horas, a las afueras claro, y justo a la hora de embarcar para casa.
Como siempre dejo algunas fotos para el recuerdo y esperanza de poderla realizar en otras tantas ocasiones (sería buena seña de que las piernas aún tanto funcionan como andan). Pero de momento, con la mente puesta en el próximo sábado, 5 de agosto, para coronar el Mulhacén, en el día de la Patrona. Hasta la próxima y como siempre si d.q. y las piernas nos acompañan.

*
-Itinerario: Granada, Km.35,5 de la Carretera de Sierra Nevada en vehículo. Albergues, Virgen de las Nieves, Cauchiles, Posiciones del Veleta, Pico del Veleta - Lagunillos de la Virgen, Laguna de las Yeguas, Boreguiles, Cauchiles , Albergues.
-Número de participantes: 3
-Dificultad: Media
-Duración: 5 horas
-Agua: En los riachuelos y chorreras de la zona de los Lagunillos - Laguna de las Yeguas - Borreguiles.

REFUGIO DE ELORRIETA

2006-07-16T23:08:00.000+02:00

REFUGIO DE ELORRIETA

Está visto y comprobado que cuando el calor aprieta en Granada, no hay nada mejor para sofocarlo que un buen recorrido por las altas cumbres de Sierra Nevada. Y pongo por testigo los 15º que hacían hoy domingo, 16 de julio día de la Virgen del Carmen, a las 8:15 horas cuando comenzamos esta ruta en la zona de los Albergues – Hoya de la Mora a unos 2.500 m. de altitud, punto en donde dejamos estacionado el vehículo porque ya no te dejan subir más a cuatro ruedas y cuesta arriba con motores, para dirigirnos hacia el Refugio de Elorrieta, que a sus 3.197 m. es el más alto de España, debiendo su nombre a un antiguo Director General de Montes, D.Octavio Elorrieta. Refugio que fue construido entre los años 1931 y 1933 bajo un ambicioso proyecto (contaba con un grupo electrógeno para su iluminación, calefacción e instalación de agua), pero que a causa de la climatología (las fuertes ventiscas en invierno y los contrastes de temperaturas en verano), el paso del tiempo y la mano del hombre, que a su paso todo lo seca como el caballo de Atila, lo han dejado en el estado tan lamentable en que en la actualidad se encuentra. Constructivamente hablando consta de dos partes, una exterior abovedada y otra excavada en la roca en donde existen varias galerías.

Total que, una vez más echamos mano a las piernas para dirigirnos, como la ley del senderismo manda, a la pata suelta y con la vista puesta en el Veleta (con la mirada en ese corte de su cara norte que parece que podamos tocar con las manos) y con dirección por ahora SE. Continuamos por la vereda que va atravesando la carretera en varias ocasiones y tras dejar atrás el Mojón de Trigo (antiguo observatorio) y el Monumento a la Virgen de las Nieves, llegamos a un cruce de carreteras, en la zona llamada de Cauchiles. A nuestra izquierda subiríamos hacia el Veleta y a la derecha, que es la que nosotros tomamos, hacia la estación de esquí de Borreguiles.
Al poco de tomar esta carretera asfaltada, a nuestra izquierda sale una vereda bien marcada y que con dirección S.SE. y en un suave ascenso, ganando altura poco a poco, nos lleva, pasando primero por entre unas altas vallas de madera, hacia los remontes de dicha estación de Borreguiles.
Llegando a los primeros remontes, observamos un pequeño borreguil, es el nacimiento del río Monachil (unas escasas chorreras) y que corre piedras abajo, para una vez entubado, pasar por la Pista del Río y dirigirse hacia la Estación de Pradollano, en donde recogerá el tributo de la contaminación humana. Pero bueno, nosotros sólo pasábamos por allí y así lo saludamos como dándole ánimos de lo que se le avecinaba. Estamos situados en los inicios de la Loma de Dílar y la Loma de la Mojonera.
Con la vista puesta en el Collado de las Yeguas (a la izquierda del blanco Observatorio y por detrás de las últimas altas vallas de madera), nos dirigimos hacia él, procurando si fuese en invierno no entorpecernos con los esquiadores (por la cuenta que nos/les trae) y cruzamos las pistas diagonalmente, entre cañones de innivación artificial y por debajo de algunos telesillas que hoy ya vemos que estaban funcionando para acercar a la gente hasta las nubes más altas.
Desde este punto, el del Collado de las Yeguas, y en el que hemos invertido una hora aproximadamente desde el inicio hasta su encuentro, tomamos una ancha pista, que comienza con un suave descenso, y que en un cuarto de hora aproximadamente nos conduce directamente a la Laguna de las Yeguas, donde la mano del hombre la ha convertido más bien en un embalse para su propio uso y ejemplo de lo que no habría que hacer nunca con la naturaleza (como disparándole a bocajarro me refiero). Pero hoy estaba más limpia de desperdicios que la última vez que la visitamos, allá por el 21 de mayo, que también hay que decirlo por si algún responsable nos estuviera escuchando. Antes de llegar a la Laguna de las Yeguas, cruzamos primero las Pistas de la "Trucha" y "Borreguiles" y una chorrera de aguas cristalinas: es el nacimiento del río Dílar.

Seguidamente y ya en dicha Laguna, tras tomar aliento, un sorbo de agua, algo de avituallamiento energético y esas instantáneas obligadas, con dirección Sur subimos por una empinada vereda, que discurre entre cascajales, para llegar, tras otros quince minutos, a los Lagunillos de la Virgen, en donde sus cristalinas aguas hoy reflejaban hasta los altos Tajos de la Virgen (cuentan que en estos Tajos se le apareció la Virgen de las Nieves el 5 de agosto de 1717 al beneficiado de Válor y a su criado). Estos tajos están situados en pleno Circo del Dílar, sobre los restos de un antiguo y grandioso glaciar, observándose aquí un ejemplar del característico paisaje morrénico.

Dejamos los Lagunillos a nuestra izquierda para atacar por una marcada vereda que, tras un continuo zigzagueo y salvando en un cierto punto algunas gruesas rocas desprendidas de dichos Tajos, en la zona conocida como cascajar del Fraile de Capileira, llamado así porque su silueta se puede ver desde esta localidad alpujarreña, nos deja en el Refugio de Elorrieta, tras una hora de marcha desde los Lagunillos de la Virgen, y que está situado en los Tajos del Nevero, al inicio de la Loma de Cáñar. Refugio que fue destrozado durante la Guerra Civil española y reconstruido por la FEM a la que fue cedido y que, por cierto, no tiene ni esa mínima mano de conservación necesaria para su normal funcionamiento. Pero bueno, ahora ve y busca al responsable directo y lo convences de que habría que darle, como mínimo, unas cinco mil manos de pintura; una por fuera y el resto por dentro. Porque si le hablamos de Ferrovial, de obras, de devolverle lo que los vándalos le arrancaron (porque esa es otra, que después nos quejamos...)
Pero si apartamos los ojos del refugio, desde esta cota de los tres miles, las vistas son espectaculares. Abajo a la derecha, podemos observar la cabecera del Valle de Lanjarón con la laguna de su mismo nombre en sus comienzos, más allá la de Bolaños y al fondo Laguna Cuadrada, todas ellas proveedoras del río Lanjarón. También destacan las altas cumbres del Tozal del Cartujo (3.152 m.) y Tajos Altos (sobre los 3.100 m.); al fondo el Cerro del Caballo (3.005 m.); de frente tenemos los Tajos de los Machos, una magnífica instantánea y como vista panorámica también de Loma Púa y los Prados de Teatino. Si giramos la vista hacia la izquierda, nos encontramos con el majestuoso Mulhacén (con sus 3.482 m.) y la cumbre del Veleta (3.394 m.) como recién levantados y entre ellos el Puntal de Vacares, poniéndose de puntillas y como queriendo asomar la cabeza.
La verdad es que Sierra Nevada sin su blanca perla es diferente (a la nieve me refiero), pero por ello no deja de ser menos hermosa. Su majestuosidad permanece y ese piropo es lo que nos renueva para atacarla una y mil veces; y subir y subir para rendirle esos honores que se merece.
En cuanto a la fauna, pues avistamos de nuevo otro grupo de cabras montesas; y a la flora, como siempre destacando y en primera persona la Estrella de las Nieves, y esa zona de borreguiles en los Lagunillos de la Virgen en donde la floración estaba por todas partes.
El regreso lo podemos hacer por el mismo camino que nos trajo (que es el que nosotros tomamos), o a través de la arista de los Tajos de la Virgen para dirigirnos hasta el Refugio de la Carihuela o "Cilindro"y de aquí a los Albergues; aunque hay que decir que esta variante es un poco más dificultosa porque en algunos tramos hay que echar mano incluso a los dedos. Y no digamos en invierno por la dificultad añadida de la nieve y el hielo, a los que hay que tenerles ese respeto que se merecen, por poner ese otro ejemplo de que la naturaleza es tan generosa como acreedora. Pero siempre disfrutándola, desde los pies a cabeza que de eso se trata. Y si no, véanse esos 19º que teníamos sobre las 13:30 horas a nuestro regreso a los Albergues, donde nos tomamos una cerveza tan fría como rubia y que nos supo a gloria celeste; aquí ya, con los pies en la tierra. Y para que se sepa, que fue sólo una y a medias, que los quita-puntos gallina blanca están que vuelan.
Como siempre dejo algunas fotos para el recuerdo y por si alguien quiere seguir estos humildes pasos. Y por si le sirven de algo… pues que nos tomamos unas birras en algún encontronazo y la deuda quedará saldada de inmediato.

-Itinerario: Granada, Km.35,5 de la Carretera de Sierra Nevada en vehículo. Albergues, Virgen de las Nieves, Cauchiles, Borreguiles, Laguna de las Yeguas, Lagunillos de la Virgen, Refugio de Elorrieta.

-Número de participantes: 2

-Dificultad: Media/Baja

-Duración: Subida 2 h. 30' - regreso por el mismo itinerario: 2 h. 15'

-Agua: En los riachuelos y chorreras.

TRAVESÍA CON VIVAQUEO: JÉREZ DEL MARQUESADO - TREVÉLEZ

2006-07-03T23:30:00.015+02:00

TRAVESÍA CON VIVAQUEO: JÉREZ DEL MARQUESADO - TREVÉLEZ
*
Podría decirse que gracias al destino hemos podido realizar esta magnífica travesía desde Jérez del Marquesado hasta Trevélez, incorporándonos a la Peña de la Chancla Veloz. Contacto que hicimos a través de mi primo Antonio y porque ya tocaba, ya tocaba apretar las piernas y dormir al raso bajo las estrellas, acá por Sierra Nevada.
Pues arreando, que es gerundio y que la ilusión se enfriaba. Sobre la ocasión nos pusimos en contacto y quedamos para conocernos y comentar el itinerario. La cosa resultaba y resultó tanto que no pudimos negarnos a la invitación y apertura de brazos y a la evidencia de que aquello prometía lo más grato. Total, que nos incorporaron brindando por esa entrada a su Peña y nosotros sin pensárnoslo quedamos para ésta, su IV Travesía, y que este año les tocaba la que comento a continuación para disfrute de la memoria y sosiego de los pasos. Y hasta la próxima quedamos, según consta en acta.
Salimos 18 componentes, todos “debidamente uniformados” y gracias al esponsor patrocinador (una oreja para ese Juanma y otra para los guías) el sábado día 1 de julio a las 8:15 horas en microbús desde Granada, fletado para la ocasión con dirección a Jérez del Marquesado, con dos paradas previas sobre el itinerario. La primera como estreno del quita puntos gallina blanca que casi le cuesta al conductor porque nos paró la Guardia Civil de carretera por ir demasiado despacio (si es que el microbús no podía con las mochilas ni con tanta ilusión de cara). Y la segunda para tomarnos en Diezma ese pedazo desayuno a lo grande. De aquí todo seguido hasta Jérez del Marquesado y un poco de labia para que el conductor se tirara el detalle de subirnos carril arriba hasta las inmediaciones del inicio de acometida hacia el Refugio de Postero Alto o Ballesteros.
Tras el apeadero correspondiente, la carga de mochillas al hombro, acopio de bastones, una de apriete y otra de afloje de correas y de piernas, la foto de rigor de la familia montañera para el recuerdo, pues que iniciamos la marcha desde el Área Recreativa la Tizná ( a 1.465 m.a.). Inicio desde aquí que se decidió en vez de subir por el cortafuegos que dejamos atrás y con dirección hacia el Refugio de Postero Alto. Así que, después de descender un poco más con el microbús, trabajo nos costó convencer al conductor, acá que nos dejó en esta zona recreativa ubicada el barranco de Alcázar, situado en la confluencia del río Verde y el arroyo del Sabinal, con la idea de, aunque habíamos perdido un poco de altura, atacar por esta densa masa de pinares, con su sombra correspondiente, y continuar arroyo arriba (el que después nos toparíamos de frente) hasta las inmediaciones del Puerto de Trevélez, al que dejaríamos a nuestra izquierda. Pasando primero las de Caín, claro, bajo ese esfuerzo que nos mueve y promueve, pero que como bien dice nuestro sabio refranero, “sarna con gusto no pica” mientras yo le agrego... ¡Agárrate a la vereda que ahora es todo cuesta arriba!
Durante la ascensión, que sería el plato fuerte del día (sobre unas 7 ½ horas y sobre una cota máxima de unos 3.101 m.), vamos dejando atrás y a nuestra derecha las ruinas de la Casilla de los Rojos, la Piedra de los Ladrones y el barranco del Arroyo del Alhorí y siempre Jérez del Marquesado a nuestras espaldas.
Al llegar a una llanura, ya sobrepasado en poco el Puerto de Trevélez que dejamos a nuestra izquierda, el regalo para la vista que nos ofrece la naturaleza, desde esta cota de tres miles, es impresionante. A nuestra izquierda tenemos el Horcajo-Cerro Pelado con sus 3.182 m.; a nuestra derecha y al fondo, tan enormes como tan próximos, el Puntal de Vacares, La Alcazaba, El Mulhacén, y el Veleta. Ya con ese último respiro y de lo que se consigue tras el esfuerzo que le ponemos a lo que nos gusta, desde aquí, en fuerte descenso entre lajas y esas ganas en la llegada, hasta la Laguna de Juntillas (2.931 m.) donde pasaríamos la noche. Laguna de las más orientales de Sierra Nevada ( sin entrar en las del Puerto de Trevélez y Laguna Seca) y que destaca por sus vigorosos borreguiles, sobre todo en la zona de su cabecera, por donde recibe precisamente los principales aportes hídricos y en donde existen unas singulares plantas acuáticas con largos tallos y hojas muy filamentosas, y que podemos encontrar ya sumergidas o bien flotando; hablamos concretamente del "Esparganio" (Sparganium angustifolium Michx.) y que no se encuentra en ninguna otra laguna de Sierra Nevada, ni tan siquiera en el resto de humedales de alta ontaña de Andalucía; hallándose además al borde del peligro de extinción, en el llamado "peligro crítico - CR -" dentro de la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía; ya que su principal amenaza es la alteración del régimen de aguas y la eutrofización (enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema acuático) de los humedales en los que habita. Laguna de Juntillas además que, al poseer una cubeta poco sobreexcavada no es para nada profunda. Aunque eso sí, debido a su fondo limoso posee una excelente impermeabilización que hace que su emisario no desaparezca en casi toda la época estival. Existiendo, en sus inmediaciones, unos chancales, lagunillo y charca bautizados todos con el mismo nombre, el de Juntillas.
Noche que por cierto, no pegaron ojo ni las piedras, ya que se levantó un viento de ahí no te agarres que te tuerzo. Dicha laguna, como la mayoría de las de Sierra Nevada, es de origen glaciar y está en el inicio del río de igual nombre que más tarde se une con el río Culo de Perro para formar el río Trevélez.
Al día siguiente levantamos el campamento. Después del recuento: dos tiendas mal heridas, algunos esterillos volatilizados que hubo que recogerlos a un kilómetro y medio por lo menos de distancia, así como prendas de abrigo y algunos restos de otras que se hubieran podido quedar a formar parte de la “bío” del río Juntillas si no hubiésemos ido a su pesca. Pero bueno son cosas de la naturaleza que después uno se acuerda y recuerda tan gratamente cuando pasan. Y como lema, vaya el de las camisetas del tractor amarillo y que nos patrocinó casa Juanma: “Con lo a gusto que estaría en el sofá”. Pero nada a caminar que es más sano y aquí no hay mando a distancia.
Empezamos la caminata mañanera del día 2 de julio cuesta abajo ya como regalo y recompensa de lo agradable, por la margen izquierda del río Juntillas y como la ley de la gravedad manda. Eso sí, algunos tocaron suelo por el fuerte viento reinante (seguía corriendo las de los huracanes).
Al poco, a la altura del Puntal de Vacares, tomamos la acequia del mismo nombre y continuándola llegamos hasta el Cortijo de las Jesusas (el Cortijo de las Mimbres para los lugareños porque está rodeado de cuatro grandes mimbres) y desde donde podemos observar una bonita vista de la Alcazaba. Aquí teníamos prevista la acampada, almorzar y pasar la noche, pero la hierba de a metro (acicalada y apuntándonos a la cara), el agua, que bajaba por todas partes, lo desaconsejaron de inmediato. Así que para estos casos se echó mano una vez más a la improvisación, decidiéndose continuar barranco abajo hasta la confluencia del río Juntillas con el río del Puerto (zona conocida como el Horcajo) y en donde nos encontramos con los restos de unos antiguos cortijos con su correspondiente era, para seguir después curso abajo del río Trévelez (llamado ya así, a partir de la unión de los dos anteriores) y buscar una buena zona para el almuerzo y libre de aguas. Pero cuanta agua... Cuanta agua, que hay por esta zona de la Alpujarra!
Tras el almuerzo, y una buena siesta continuamos la marcha. El primer sitio libre de humedades fue el nuestro para la acampada y ahí pudimos pasar la noche, durmiendo como Dios manda. Total que ya muy cerca de Trevélez (a unas dos horas aproximadamente) y a la margen derecha del río, decidimos instalar el campamento porque la tarde se acababa.
La noche, pues mejor que mejor, para todos. Ya no corría viento y los chistes, los té con sabor a Martini, las sopas “instant” y algún que otro preparado e invento casero cayeron como moscas a nuestro encuentro. Las mochilas lo primero, había que dejarlas vacías como fuera. El peso aún se medía en kilogramos y había que aliviar la carga.
Al día siguiente, lunes 3 de julio, y con mis cuarenta y todos a las espaldas, tras la cantada de ese cumpleaños feliz, que me emocionó lo que nunca uno sabe hasta que no te llega ese cante, pues que levantamos el campamento y todos con la mente puesta en Trevélez. Bueno mejor dicho en esas cervezas de a jarra y que nos supieron como a balsa de naufrago. Pueblo que se consigue, no sin antes saborear con la vista, el oido y el olfato y a través de un magnífico sendero que discurre entre abundante y exuberante vegetación, desembocando en la zona conocida como Molino Altero. De aquí por un carril rojizo de tierra en diez minutos nos deja en el barrio medio, justo en la Plaza de la Iglesia de Trevélez.
Destacar tengo por último la flora más característica y que nos econtramos en esta travesía: la Estrella de las Nieves (Plantago nivalis), la Tiraña carnívora (Pinguicula nevadensis), la Siempreviva (Sempervivum minutum) a apunto de reventar en flor, la violeta (Viola crassiuscula) y el té de Sierra Nevada, las orquídeas silvestres (Dactylorhiza elata), el tomillo en flor con ese color rosa y la dedalera, fueron nuestras compañeras durante toda la marcha. La fauna, pues unos hermosos ejemplares del Apolo de Sierra Nevada (Parnassius apollo nevadensis) haciendo manitas, otros de cabra montés que avisté al amanecer abrevando en la Laguna de Juntillas, un enorme jabalí barranco abajo de las Albardas, vacas por doquier como Pedro por su casa y un rebaño de ovejas a sus anchas.
Y lo dicho, que muchas gracias a todos: Pepe, Emiliano, Julio, Jose, Fernando, Juan Fran, Puri, Clara, Juanma, Juli, Rafa, Manolo, Maria Angeles y Monse, por esas horas, esas dos noches y tres días cargados de alegrías y carcajadas. De parte de mi primo Antonio y María Angeles, de mi mujer y mía ("los cuatro agregaos al gazpacho"), que hasta la próxima nos vemos. Y que me llaméis para cualquier otra o cosa que se os ocurra. O como si queréis hacer las cincuenta lagunas de Sierra Nevada en una hora y un día; que nos apuntamos a esa ducha. Todo sea por ponernos esas chanclas veloces de nuevo y volver para contarlo.
Como siempre dejo algunas fotos para el recuerdo y recuento de que por allí estuvimos y nos lo pasamos de miedo. Siempre a medio camino de lo venidero.

CABECERA DEL DARRO

2006-06-18T23:45:00.000+02:00

Como quiera que este Corpus se nos ha presentado marcado por la inestabilidad y amenazante, en cuanto a riesgo de tormentas se refiere, es por lo que este fin de semana no hemos podido realizar ninguna ruta de largo recorrido y que teníamos pensada para por las alturas de Sierra Nevada. Travesía que tenemos en mente realizar los días 1 y 2 de julio próximos desde Jérez del Marquesado - Refugio de Postero Alto - hasta Trevélez si el tiempo lo permite y la autoridad muscular no lo impide. Así que, para no perder la vereda y evitar que se nos enfriara el paso, pues que decidimos, mi mujer y yo, darnos este pequeño paseo por la cabecera del río Darro.
La marcha la iniciamos desde el Centro de Visitantes de Puerto Lobo, al que se puede acceder por la salida de la A-92 – "El Fargue-Huétor Santillán-Granada Este", o directamente desde la localidad de Víznar. Nosotros nos dirigimos desde Alfacar por la carretera que une estos dos pueblos hermanos. Normalmente se puede iniciar la marcha a pie, subiendo por el paraje conocido como Barranco de Víznar, pero dado que salimos muy tarde, aprovechando un claro de nubes que se nos abrió como por arte de magia y por encima de nuestras cabezas, pues eso que como se trataba de dar un pequeño paseo por dicho Parque, es por lo que nos dirigimos hasta allí en coche para arañarle unos minutos al tiempo de la marcha.
Iniciamos la caminata, ya desde el Centro de Visitantes, tomando la vereda perfectamente señalizada como “Sendero Cerro del Maullo”, para evitar la pista forestal que también parte desde aquí, pero como de constumbre más monótona, polvorienta y transitada por los molestos vehículos (en otro momento nos pondremos de su parte). Vereda que atraviesa una magnífica plantación de pinos de repoblación y autóctonos, cedrales, y que hoy estaba a rebosar de matas de romero, tomillo y mejorana.
Al llegar a los mismos pies del Cerro del Maullo, podemos visitar, en unos quince minutos, las trincheras subiendo hasta su misma cima gozando de esas magníficas vistas que ya comenté en la “ruta de las 2 cruces- Las de Alfacar y Víznar”, o girar a la izquierda para salir al encuentro de esa pista forestal a la que me refería y que sube hasta el Campamento de la Alfaguara.
Una vez en la pista, y dejando ya el Cerro del Maullo a nuestra derecha, tras pasar primero una primera curva a la izquierda y otra a la derecha y viendo el Cerro de Casa Fuerte de frente, ya sobre una recta de la misma, agudizamos la vista para ver una roca a la derecha del carril y marcada por una desgastada señal de flecha roja indicando el inicio de esta estrecha vereda, que hoy pisaríamos por primera vez, y de la que me habían hablado algunos lugareños. Sendero al que le colocamos un pequeño montón de piedras en su inicio para mejor señalizarlo y visualizarlo cuando se va caminando por la pista y mirando ladera abajo te lo encuentres de repente.
Esta estrecha vereda comienza con un fuerte descenso entre matas de aulagas, romero y algún que otro enebro, para cruzar primero por un pequeño barranco y al final dejarte sobre el Barranco del Tejo donde la vegetación cambia por completo (aquí podemos encontrar quejigos, encinas, acerales, ejemplares de roble melojo, y también retamares y tomillares dolomíticos). Su itinerario, pues es muy sencillo y agradable aunque hay que tener mucho cuidado por su estrechez no vayamos a escurrirnos y/o pisar en falso.

Como decía, según descendemos tras el inicio de la vereda, y tras colocarnos en la margen izquierda de este pequeño barranco, al poco iniciamos un giro de 180º. Tras una pequeña subida, la vereda corre paralela ahora por la margen derecha ya del Valle del río Darro.
En la otra margen, a nuestra derecha, la izquierda del río, observamos todo el recorrido de la ruta de la Casa Forestal de Bolones hacia el Cerro de la Cruz. Casa Forestal que ya vemos a lo lejos tras un descenso de la vereda que nos ocupa y tras el cruce de otro pequeño barranco. Indicar tengo, que hay que salvar antes algunos obstáculos como troncos de pinos caídos sobre la misma y que dificultan un poco su tránsito. A nuestra izquierda vemos restos de antiguas trincheras de la Guerra Civil Española, muy próximas a la desaparecida Casa del Gato.
La vereda, tras un brusco giro a la derecha, ahora cae en picado para aproximarnos al cauce del Río Darro. Bajamos hasta el mismo observando su triste sequía tapada o disimulada un poco por la frondosa arboleda existente y en donde abundan además los álamos como vegetación de marcada ribera.

Aunque el Nacimiento del Darro, propiamente dicho, podemos contemplarlo girando a nuestra derecha y caminando cauce abajo, cruzándolo en varias ocasiones, hasta llegar a un dique, para después tomar la vereda de la izquierda, salvar unas rocas y toparnos con una caseta. Justo a su derecha nos encontramos con la Fuente de los Porqueros que es el punto exacto en donde se le reconoce su alumbramiento. Pero como empiezan a caer unas gotas y unos truenos nos presagian tormenta, nosotros decidimos no visitarlo y girar a la izquierda para acercarnos sólo hasta la alberca que hay justo por debajo del mirador de la Veguilla y en el peor de los casos dirigirnos hacia la Casa Forestal de los Peñoncillos y resguardarnos si la cosa hubiera ido a mayores.
Cuando llegamos al estanque, como las nubes se habían disipado un poco, decidimos realizar la vuelta por el mismo camino que nos trajo; ahora que podíamos y con la posibilidad de no mojarnos del todo (aunque como siempre suele pasar en estos casos, nos llovería al regreso).
Desde este punto, el del estanque me refiero, hubiésemos tenido dos alternativas: continuando cauce arriba, visitar la muy próxima y refrescante Fuente de la Teja (a unos diez minutos más o menos) y si hubiésemos optado por tomar la pequeña pista de tierra que sale a sus espaldas y a la derecha, dirigirnos, una vez desembocada en la principal que viene desde allí mismo, a la Casa Forestal de los Peñoncillos.
He subido esta pequeña caminata para promover un poco este sendero porque lo veo muy interesante como enlace y vía de escape rápida para desde el Maullo enlazar con la Casa Forestal de los Peñoncillos (otra alternativa la tenemos un poco más adelante una vez pasado el Barranco de la Umbría y tomando otra pista a la derecha cerrada al paso por una cadena y que te baja hasta la Fuente de la Teja, pero que es mucho más larga y con menos vistas pues anda más encajonada). Así que para una posible y futura marcha para el próximo otoño sería una buena propuesta por ejemplo salir desde Alfacar (Fuente Grande) – subir por el Barranco de Víznar al Centro de Visitantes de Puerto Lobo – Visitar las trincheras del Maullo – regresar a la pista forestal – bajar por esta vereda que hoy nos ocupa al Barranco del Tejo – Cauce y Cabecera del Darro - Fuente de la Teja - Casa Forestal de los Peñoncillos – Cañada del Sereno – Cortijo del Chorrillo – Área de descanso Florencia – Fuente de los Potros – Prado Negro – El Molinillo. Punto final y en donde nos recogerían en coche para el regreso ( aquí es donde uno se acuerda y hasta habla bien de ellos, a los vehículos me refiero). Serían alrededor de unos 30 Km. y como vaticinio, un buen paseo para el corazón y las piernas y por el corazón y el alma de este Parque Natural de la Sierra de Huétor. Propuesta que queda en el aire y en suspenso con aprobado y como aprovisionamiento de lo venidero.
Como siempre dejo algunas fotos para el recuerdo y poniendo el ojo y el punto y seguido en esa otra nuestra Sierra. La Nevada. La Sierra del Sol como la llamaban en la Edad Media y nunca mejor dicho ahora que se puede “andar” y disfrutar por ella, tomándose todo el sol y el aire que uno quiera. Con toda la precaución y protección por supuesto, y que vaya por delante. Y eso, que nunca falte… El paso, como huella de la existencia.

-Itinerario: Centro de Visitantes "Puerto Lobo" - Sendero del Maullo - Pistal Forestal de la Alfaguara- Barranco del Tejo - Cabecera del Río Darro.
-Número de participantes: 2
-Dificultad: Baja
-Duración: 2 1/2 h. aprox.

Agua: Fuente de la Teja.

CORTIJO DEL HORNILLO

2006-06-04T22:40:00.000+02:00

CORTIJO DEL HORNILLO

Una vez más nos dirigimos hacia la localidad de Güejar Sierra para recorrer una de las rutas más bonitas que discurren por la Loma del San Juan, con destino y punto principal en el Cortijo del Hornillo. Esta marcha, se puede iniciar por varios frentes: bajando desde la Morra o Puntal de la Cazoleta, por la Carretera de Sierra Nevada con descenso hacia el Hotel del Duque desviándonos a la derecha por el carril que va hacia las antiguas explotaciones y Minas de Serpentina a mediados del Barranco de San Juan, y por la que hoy nos ocupa, y que nosotros preferimos hacerla de forma circular, tomando de nuevo la Vereda de la Estrella, que por cierto hoy estaba con un fuerte olor y sabor a primavera. Tanto que, hasta un simple cardo tendría no poco que enseñarnos.
Para ello nos dirigimos, una vez más, hacia el Barranco de San Juan (1.180 m.) cuyo acceso ya he comentado en anteriores rutas como por ejemplo la del Guarnón, la de la Serpentina o la del Refugio Forestal del Calvario.
Ubicados ya en el punto de unión de los ríos San Juan y Genil, es decir en las inmediaciones de dicho barranco, y lugar en donde dejamos aparcado el coche, junto al merendero allí existente, atravesamos el puente de madera que nos cruza a la otra margen, la izquierda, de este importante afluente del Guadalquivir y punto de inicio de la Vereda de la Estrella. Primeros pasos que damos en un fuerte ascenso, unos 200 metros aproximadamente, para ir abriendo piernas, y después desahogarnos y desplazarnos ya por lo que llamamos un falso llano sobre todo el resto del itinerario de la misma.
A la media hora, nos reencontramos con el centenario castaño conocido como “El Abuelo” al que le honramos con el saludo respetuoso de siempre. A una hora aproximadamente con el desvío del Vadillo. En una hora y cuarenta y cinco minutos con las ruinas de la Mina de la Probadora. A partir de éstas, un desvío a la derecha y, al poco, otro más. Lo mismo da tomar uno que otro, pues ambos coinciden en su destino.
Esta estrecha vereda ataca sin contemplaciones, a saco para entendernos y enterarnos de lo que vale un metro de desnivel del bueno, la Loma de la Dehesa de San Juan, por lo que habrá que tomársela con filosofía y buenas piernas, ya que el desnivel a salvar es muy importante. En el punto máximo de la ruta, el de unos 756 metros aproximadamente.
Decir tengo que la vereda está muy poco transitada y en el momento en el que nos introducimos en el primer robledal que nos sale al encuentro podemos perderla fácilmente debido a la espesa hierba existente (en el otoño por el follaje), con el consiguiente engorro y pérdidas de tiempo que supone el tener que volver a encontrarla. Si esto ocurriera, y siempre procurando no perder altura, podemos coger la variante sobre el terreno y ladeándonos a la derecha hasta encontrar una pequeña chorrera. A nuestra derecha observamos un gran roquedal y sobre él pasa la vereda perdida. Otra variante de atacada desde este punto al Cortijo del Hornillo y que hoy nosotros sufrimos como nuestra y nos llevamos puesta como muestra de la variante de las indagaciones es desviarse a la izquierda, con dirección hacia el Barranco del Guarnón, porque también existe otra vereda que hacia allí te lleva, para al final girar a la derecha y subir loma que te doma cada uno a su horma, para dirigirnos de nuevo hacia el robledad de la derecha. La causa, pues lo de siempre, la mala y/o peor, la falta de señalización a la que nos enfrentamos los usuarios, ya que la vereda se pierde por muchísimos momentos.
El caso es que, tras unas tres horas y media desde el inicio de la caminata, por fin llegamos a una hermosa y verde meseta que da cobijo a unos rediles y unas casetas para el ganado. Se trata del Cortijo del Hornillo (1.838 m.) Aquí hacemos la correspondiente parada para el avituallamiento con las mejores vistas y cumbres de Sierra Nevada que hemos traído a nuestras espaldas (si la ruta la hubiéramos hecho en sentido contrario las veríamos de frente y como impacto). Destacando, pues, de izquierda a derecha, El Puntal de Vacares, La Alcazaba, El Puntal de Siete Lagunas, Mulhacén, Juego de Bolos y el Puntal de la Caldera asomando, todos como al alcance de la mano y a un tiro de piedra de la cámara. A la derecha, y si nos aproximamos al Barranco del Guarnón, podemos contemplar una de Los Machos y el Pico del Veleta. Justo enfrente observamos, reconociéndolo a simple vista por su encalada fachada, el Refugio Forestal del Calvario (el conocido popularmente como el de La Cucaracha). Por encima, en el horizonte, la Loma de la Cuna de los Cuartos, que lleva hasta los Lavaderos de la Reina y que por desgracia este año hemos perdido ya la entrada para visitarlos como Dios manda (con las proporciones justas de nieve y agua). El motivo, los fuertes calores de mayo que nos pillaron la vez. Pero qué le vamos a hacer, el año que viene s.d.q. andaremos más espabilados.
Renovamos la marcha, tras unos tres cuartos de hora aproximadamente de sumo descanso, y ya en suave descenso atravesamos los últimos coletazos del robledal, con sus inconfundibles hojas lobulares, llamado el de las Cazoletas y siendo además el más alto de la Península Ibérica. La vereda de regreso transcurre paralela a la Vereda de la Estrella pero con la salvedad de que lo hace a unos 500 metros más o menos por encima de ésta y va igualmente zigzagueando, en un suave y cómodo descenso y atravesando pequeñas acequias, arroyos y chorreras. Alcanzando su punto máximo de desnivel sobre los 1.936 m.
Al poco y a nuestra derecha, si descendiéramos ladera abajo hasta una cota de nivel entre los 1.700 y 1.600 m., nos encontraríamos con el Cortijo de Cabañas Viejas y desde donde parte una de las más bonitas e importantes chorreras que atraviesan la Vereda de la Estrella. Más adelante pasamos por un bello paraje conocido como prados de Haza Mesa, con hermosas vistas de los Peñones de San Francisco, a nuestra izquierda y como telón de fondo, y lugar muy próximo a la Morra. Tras tomar unas instantáneas proseguimos la marcha para, a continuación, hacer una breve parada en otra gran explanada en la que hay algunas corraletas y varios grupos de peñas, es el Cortijo del Hoyo (1.664 m.)

El camino, a partir de unas plazoletas rodeadas de grandes rocas, marcada vegetación y una hermosa panorámica de la localidad de Güejar Sierra (enmarcada justamente entre los troncos de unos árboles), ahora cae en picado dividiéndose en multitud de estrechos senderos, rodeados por miles de lirios silvestres "asfódelo", pero que al final todos confluyen en una misma y única pista de tierra. Descendemos por ella girando a la derecha (hacia la izquierda muere en una vieja cantera de extracción de mineral). Al poco nos encontramos con una bifurcación: el camino de la derecha nos bajaría al Cortijo de la Hortichuela y más abajo, de nuevo, en los comienzos de la Vereda de la Estrella; pero nosotros optamos por tomar el de la izquierda. Proseguimos la marcha y nos topamos con más restos de las antiguas explotaciones de las Minas de Serpentina y sobre una gran reja en el suelo; es para impedir el paso del ganado. Ahí abajo, a nuestra derecha, ya vemos el río San Juan desbocado para aflojar sus fuerzas en una presa o dique en donde existen además algunos restos de edificaciones de las antiguas minas de Serpentina, para continuar su marcha ya convertido en cascada barranco abajo.

Y ya para finalizar y tomando la vereda que nos sale a nuestra derecha y señalizada como Vegueta del Caracol, todo seguido y en caída libre hacia la confluencia del San Juan con el Río Genil y un alto en el merendero del comienzo; punto en donde dejamos el coche aparcado, para bebernos la fuente de nacimiento que cae en sus inmediaciones y que como bien pone en su rótulo "agua no clorada", pero que nos sabe a cielo y a mar sin serlo. Un lugar para sentarse con el sonido del rugir de las aguas y tomarse un refrigerio, o los que hagan falta.
Como siempre dejo unas fotos para el recuerdo. Y ese instante de la flora que nos acompañó, destacando hoy un endemismo exclusivo de Sierra Nevada la hermosa Dedalera “Digitalis purpurea”- variante nevadensis- (planta herbácea escrofulariácea, de flores pendientes en racimo terminal, con corola en forma de dedal, y cuyas hojas contienen la digitalina, un glucósido muy venenoso, pero que en dosis inferiores a 1 mg. se emplea como tónico cardíaco) y esas amapolas del campo como tirando a sangre que nos renueva y arrastra hacia estas caminatas.

-Itinerario: Autovía de Circunvalación de Granada - Ronda Sur - Salida a Güejar Sierra - Barranco de San Juan en vehículo * Vereda de la Estrella- Minas de la Probadora - Cortijo del Hornillo - Haza Mesa - Cortijo del Hoyo - Minas de Serpentina - Vegueta del Caracol - Barranco de San Juan.
-Número de participantes: 4
-Dificultad: Media/Baja
-Duración: 7 1/2 horas aprox.
-Agua: en muchos puntos del recorrido.

CERRO DE LA CRUZ

2006-05-28T22:56:00.001+02:00

CERRO DE LA CRUZ

Hoy de nuevo dirigimos nuestros pasos hacia el Parque Natural de la Sierra de Huétor. La falta de apoyo logístico para realizar la ruta de los Lavaderos de la Reina (a ver si alguien amablemente nos presta o se presta con un 4x4 de esos que tantos se alardean por el tráfico y podemos subir hasta el Corralejo, allá por la Loma La Cuna de los Cuartos, e iniciar la excursión como Dios manda) y por otra que María Angeles trabajaba por primera vez en 20 años en domingo en su nuevo traslado sanitario y todo ello como que nos hizo tirar para arriba, echar un rato de jardinería y quitar "un par" de contenedores de grama. Así que después de una jornada más que trabajada, esperamos a que el calor aflojara la cuerda y decidimos hacer una marcha de esas llamadas relámpago para no perder la vereda.

Eran sobre las 19:00 h. cuando salimos de Alfacar hacia la A-92 para tomar la salida indicada como “Parque Natural de la Sierra de Huétor y estacionar el vehículo en las inmediaciones de la Casa Forestal de “Los Peñoncillos”, a la que dejamos ya atrás, y caminado, para enseguida encontrarnos con una bifurcación en el itinerario y con las dos opciones cerradas al paso con sus correspondientes cadenas para impedir el paso a los vehículos. Nosotros tomamos el desvío de la izquierda (el de la derecha nos llevaría a la Fuente de la Teja).
El carril se recorre cómodamente y nos va obsequiando con abundante vegetación y magníficos ejemplares de pinos, sequoyas, pinsapos, castaños, quejigos y encinas, así como de otras muchas especies de monte bajo y ese otro etcétera de olores que nos van asaltando.
A un kilómetro aproximadamente del inicio de la marcha nos encontramos con la Casa Forestal de Bolones, a la que visitamos desviándonos a la derecha y entrando por un estrecho pasillo y amurallado de cipreses. La casa tiene un zaguán arqueado a cada lado y su fachada es del más puro estilo de cortijo andaluz. Mi opinión... pues que está totalmente abandonada a la suerte de la naturaleza y no se aprovecha para nada. Podrían usarla por ejemplo para colonias juveniles, aula de la naturaleza, museo micológico; en fín que una vez más la mano del abandono del hombre pasa por esta casa.
Volvemos a la pista forestal, dejando atrás y a nuestra izquierda un viejo pozo, dos cortafuegos, y a nuestra derecha una alberca. Es la Fuente de los Bolones y surte al Darro de sus primeras aguas. A los pocos minutos vamos divisando ya el Valle del Río Darro que discurre a nuestros pies, a nuestra mano derech. En la contraria delante tenemos, primero, el Cerro de Casa Fuerte y seguidamente el Cerro de la Cruz (1.367 m.) como punto y objetivo de nuestra marcha. Así que continuaremos por la pista topándonos con una zona de viveros de sequoyas y pinsapos.

El carril de tierra que en sus finales se torna blanco y arenoso, da pie a una estrecha vereda que rodea completamente el Cerro y que confluye en otro carril que viene de la localidad de Huétor, punto en donde existen unas magníficas vistas de las cumbres de Sierra Nevada, el Trevenque, del largo puente de la A-92 sobre el río Darro, y del Cerro del Maullo y el de la Caseta de Vigilancia para el control de incendios; y cómo no, de unas espléndidas vistas de la anfitriona, las de la localidad granadina de Húetor Santillán. Los días 3 de cada mayo suelen hacer los vecinos una bonita romería por estos parajes y subir hasta lo más alto, el cerro del que hoy nos ocupamos.
Ahora para rematar la faena, sólo queda la ascensión al Cerro de la Cruz. Para ello hacemos un giro como si nos volviésemos sobre nuestros pasos y desplazándonos un poco a la derecha, parte justo una empinada y pedregosa vereda que en sus principios pasa justo por encima de la que traíamos.
En su cumbre se encuentra una cruz metálica en donde consta inscrita la fecha de su bautizo (“3-5-1.970”) y unas hermosas vistas con panorámica de 360º. Vistas “con acento” y aumentadas con las citadas anteriormente y situadas más abajo (se me olvidada citar, que me matan mis familiares y amigos, las de Beas de Granada, para no verlas, vamos) Imágenes que algunas captamos ya al atardecer y que le daban como un toque más de encanto a la caminata. El regreso lo hacemos por el mismo camino que nos ha traído. Con muchísimo cuidado en la bajada del cerro porque hay mucha piedra suelta. Y dándole a los pies, ya que se nos echaba la noche encima, nos volvemos al coche para que nos llevara a casa. Como siempre dejo algunas fotos para el recuerdo. El de ese otro tiempo, como presente, el de las instantáneas.

-Itinerario: Autovía A-92 - Salida- "Parque Natural de la Sierra de Huétor" - Casa Forestal de los Peñoncillos - Casa Forestal de Bolones - Cerro de la Cruz y vicevesa.

-Número de participantes: 2

-Dificultad: Baja

-Duración: 3 horas aprox.

-Agua: Llevar.

LAGUNA DEL CARNERO DEL DÍLAR

2006-05-21T22:14:00.004+02:00

LAGUNA DEL CARNERO DEL DÍLAR
El calor sofocante de estos días atrás había dejado tal huella en Granada que en nuestra mente estaba dirigirnos hoy a las alturas de Sierra Nevada con el fin de apartarnos de su mirada. Así que hacia allí nos dirigimos para realizar una sencilla y bonita marcha y visitar algunas lagunas de alta montaña de Sierra Nevada.
De nuevo tomamos la Circunvalación de Granada, para abandonarla por la Ronda Sur con dirección a la Carretera de la Sierra. Finalizamos la marcha motorizada aparcando el coche en la zona conocida como los Albergues (2.500 m.), exactamente en el Km.35,5 de la citada carretera y en donde la señal de dirección prohibida te impide continuar el paso y justo por encima de los Peñones de San Francisco y la Hoya de la Mora.
Eran sobre las 10:30 h. cuando llegamos. La mañana estaba fresca y el viento soplaba fuerte de poniente. Empezamos el ascenso ya, como la ley del senderismo manda, caminando hacia el Monumento a la Virgen de las Nieves, por una clara senda que cruza en varías ocasiones el asfalto de la carretera. Vía que construyeron los alemanes, y muy bien hecha por cierto, y que continúa subiendo aunque ya cerrada al tránsito general de vehículos.
La dirección que tomamos la tenemos clara porque tenemos el Pico del Veleta delante de nuestros ojos (otra cosa sería poder tocarlo con las manos). A nuestra izquierda tenemos el antiguo Observatorio del Mojón de Trigo. Continuamos el ascenso hasta la zona conocida como Cauchiles, un enorme ventisquero en donde los antiguos neveros venían a surtirse de género para bajarlo a Granada y en donde hasta hace poco incluso podías llegar con el coche y aparcarlo en sus inmediaciones. De aquí parten dos ramales, uno hacia el pico del Veleta y Capileira (el de la izquierda) y el otro, el de la derecha, que es el que nosotros tomamos, con dirección a Borreguiles y al Observatorio-Radiotelescopio. Tras avanzar unos minutos por la carretera asfaltada, nos desviamos a la izquierda por una senda para evitar hacer el recorrido entero por el asfalto, ahorrándonos más o menos la mitad de los dos kilómetros que tiene en su totalidad la misma hasta Borreguiles.
La senda va ganando altura y discurre por encima de las instalaciones de los remontes mecánicos. Más adelante sobrepasamos la Loma de Dílar por el Collado de las Yeguas (2.853 m.) para dirigirnos a la Laguna del mismo nombre. Antes de llegar y coronar la misma, observamos unos preciosos borreguiles e innumerables chorreras que bajan como locos y locas a consecuencia del fuerte deshielo que se está produciendo por los calores pasados y anormales para la época de mayo en que nos encontramos. Aún me acuerdo que un año, hace ya bastante, allá por el Mioceno, cuando cerraban la temporada de esquí por el 31 de mayo, un fin de semana en el que el día 1 y 2 de junio coincidieron en sábado y domingo respectivamente, nosotros estuvimos esquiando. Pero eso son tiempos tan pasados por agua…
Cuando llegamos a la Laguna de las Yeguas (2.882 m.), ésta nos deleita con su hermosura y aguas cristalinas y muchísimos témpanos de hielo flotando como pequeños iceberg. Aunque también observamos muchos palos de color rojo de señalizaciones de las pistas y algunos restos de colchones amortiguadores de los postes metálicos flotando y que afean de veras esta laguna natural convertida en embalse por la mano del hombre y que está situada bajo la cara norte de los Tajos de la Virgen, sirviendo además de principal suministro de agua para el complejo turístico de la estación de esquí de Sierra Nevada y que no tiene nada que ver con la naturaleza de la originaria. La mano del hombre siempre dibujada en el diario del urbanismo ágil y rápido… Como eso otro etcétera de postes de los remontes que la rematan junto al gran telescopio y la construcción, con sus dos esferas mirando al cielo, de la caseta-refugio de montaña.
Continuamos el ascenso ahora por una pedregosa vereda y paralelos a un pequeño arroyo que es el aporte de los Lagunillos de la Virgen hacia los que nos dirigimos. Estos, junto con el Embalse-Laguna de las Yeguas forman la dote del nacimiento del río Dílar.
Recorridos unos cientos de metros más, accedemos a ese hermoso conjunto del terreno y paisajístico formado por borreguiles, neveros, chorreras y charcas. En donde la mezcla en la paleta de colores es impresionante; dominando los azules, blancos, verdes, ocres y grises de las pizarras y lajas. Hoy estaban aún demasiado tapados por la nieve, pero varios lagunillos se nos destapaban para enseñarnos esa naturaleza llena de sin palabras y en donde los borreguiles y verdes prados de alta montaña beben agua de las muchas lagunas por aquí existentes.
Desde este bello entorno, Los Lagunillos de la Virgen (2.983 m.) observamos el Valle del río Dílar, la Arista del Cartujo, el inconfundible e inamovible Fraile de Capileira, con su leyenda incorporada en el recuerdo, y los fantásticos Tajos de la Virgen.

La flora decir que está formada por prados de alta montaña (los llamados borreguiles), sabina rastrera y tomillo. Y como resurgiendo nuestra estrella, el Plantago nivalis Boiss, endemismo perteneciente a la Familia Plantagináceasla comunmente llamada Estrella de las Nieves. Es el auténtico símbolo de Sierra Nevada. Se dice que es la flor del amor eterno. Los enamorados las regalan para demostrar que su amor no se secará nunca, como las hojas de la estrella (aunque aún existen alrededor de 80 endemismos exclusivos y que no tienen nada que envidiarle, como son la siempreviva, dedaleras, tiraña, cincoenrama, manzanilla de la sierra, violeta y amapola de Sierra Nevada). En cuanto a la fauna existe más variedad, y también endemismos tan singulares e importantes como la mariposa Parnassius Apollo subsp Nevadensis; aunque la especie más común que predomina, y cuya población es la más numerosa de España, es la Cabra montés (Capra pyrenaica) que habita en las altas cumbres del Parque y de la que hemos avistado hoy, como ya va siendo tan habitual, un grupo de magníficos ejemplares incluso en cotas más inferiores.
Desde aquí, desde los Lagunillos de la Virgen, parte una vereda que conduce al refugio de alta montaña de Elorrieta de unos 3.181 m. (aunque no observamos muchas huellas de tránsito porque la nieve aún se impone ante la dificultad añadida de su paso). Nosotros lo dejamos para otra ocasión más favorable ya que nuestro recorrido ahora es hacia abajo. Así que con la vista puesta en la Arista del Cartujo nos dirigimos a la zona de canchales de los Torcales del Dílar para visitar su hermoso Lagunillo efímero, quedando asombrados por la transparencia y luminosidad de sus aguas.

Seguimos con nuestra marcha para a continuación desviarnos más hacia la izquierda y visitar por último la Laguna del Carnero del Dilar (2.700 m.); una de las más bellas y a la vez desconocidas lagunas de Sierra Nevada, quizás por ello se mantenga en tan buen estado. Laguna que se nos aparece inesperadamente entre grandes bloques de roca en la falda norte del Tozal del Cartujo. Aclarar como añadidura que esta laguna es conocodida y señalada en muchos mapas como Lagunillo Misterioso, mientras que como "Laguna del Carnero" nombran a la que está en la otra cara opuesta de la Arista del Cartujo (parte más occidental) y situada sobre una cota de nivel de 2.674 m. Así que, "con la toponimia hemos topado". Pero volvamos a nuestros pasos serranos.
Aquí, sobre el remanso de sus cristalinas aguas, hacemos el alto obligado para el avituallamiento y descanso. Más de lo acostumbrado, sobre unos tres cuartos de hora, porque el sitio se lo merecía y era como un cuento de esos de encanto. En donde también pude comprobar, haciendo la prueba del algodón, que el agua no te quita la sed por su pureza y falta de sales minerales. Vamos que tan pura no la hacen ni en los laboratorios alemanes.

Después de reponer fuerzas, con la cámara llena de instantáneas, continuamos la marcha dirigiéndonos hacia el barranco del río Dílar atravesando una gran zona de nuevos borreguiles, cascadas y chorreras de agua, para cruzarlo. Tras pasar junto a los remontes mecánicos, en donde había pastando un nutrido rebaño de vacas de color canela, ascendemos por una pista de tierra utiliza para la práctica del esquí, ya por la margen derecha del río, y por donde vamos observando a nuestra izquierda, allá enfrente a lo lejos y al otro lado del barranco, las impresionantes Chorreras de la Virgen, también conocidas como Chorreras del Molinillo, con sus dos enormes Colas de Caballo. También divisamos, conforme vamos ascendiendo y también a nuestra izquierda, El Peñón de Dílar, La Loma de los Panaderos, y al fondo hasta el Collado Chaquetas. Una vez coronada la loma, llegamos al núcleo urbano y de remontes mecánicos de Borreguiles, en donde sobre las 5 de la tarde teníamos unos 14º de temperatura más que agradable.
De aquí, por la carretera asfaltada, de nuevo hacia Cauchiles para bajar a la Virgen de las Nieves; con las manos sujetándonos las gorras porque se nos volaban a consecuencia de las fuertes ráfagas de viento y finalizar este bello recorrido, de las lagunas de esta vertiente de Sierra Nevada, en el aparcamiento de los Albergues, punto en donde habíamos dejado el vehículo aparcado. Como siempre dejo algunas fotos para el recuerdo y para cuando el calor apriete y sirvan para desahogarnos.
*
DATOS BÁSICOS DE LA RUTA:

- Itinerario: Granada, Km.35,5 de la Carretera de Sierra Nevada en vehículo. Albergues, Virgen de las Nieves, Cauchiles, Borreguiles, Laguna de las Yeguas, Lagunillos de la Virgen, Laguna del Carnero * Borreguiles –Cauchiles- Virgen de las Nieves-Albergues.

- Tipo de recorrido: circular
- Dificultad: Media/Baja
- Duración: 7 1/2 horas
- Número de participantes: 4
- Agua: En las lagunas, arroyos y chorreras visitadas.

RÍO VERDE

2006-05-14T21:11:00.001+02:00

RÍO VERDE

Como hoy el calor se despertó apretando en Granada, ya a las 9 de la mañana teníamos 21º, decidimos que si había que sudar la camiseta, pues qué mejor recuerdo que hacerlo mojándonos en las aguas cristalinas de los ríos Chorreras y Verde; todo ello dentro del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
De nuevo salimos los cuatro, María Ángeles, Antonio, Nieves y este humilde comentarista y reportero gráfico. Porque eso sí, la cámara hoy no había quien me la quitara, aunque en algún descuido pues eso, lo que siempre pasa... pues dame, que tú siempre haces de paparachi!
Total que, volviendo sobre el camino de la marcha, el itinerario de hoy, el de las Cascadas y Cañones del Río Verde, presenta algunas dificultades por sus innumerables subidas y bajadas y que se adaptan sin más remedio a la configuración del terreno. Pero no hay que preocuparse porque todo está muy bien señalizado y protegido con quitamiedos (los pasos que parecen arrojarse al vacío). Así que de eso se trataba, de admirar espléndidas cascadas, de atravesar angostos cañones, de tocar con los ojos el fondo de cristalinas pozas naturales de agua, de refrescarnos, de asomarse al vacío a través de bellos miradores, y sobre todo, rodearse de esa naturaleza que siempre nos espera y nos acompaña.
Hacia ella nos dirigimos hoy por la Circunvalación de Granada con dirección a Motril, para tomar la salida Padul-Otívar y continuar por la carretera A-4050 conocida popularmente como “Carretera de la Cabra” y que lleva hasta Almuñecar.
Indicar que el inicio de esta carretera en la actualidad está en obras y hay que hacerse unos interminables doce kilómetros por lo menos entre el polvo como niebla. Y que para más INRI, hoy, como que la verdadera (a la niebla me refiero) nos hizo de compañera casi en toda la travesía por los barrancos. Pero bueno, esto son cosas de la naturaleza y que también se agradece cuando el Lorenzo no escuece.
Total que, allá por el kilómetro 31,2 de dicha carretera, una vez pasados los LLanos de Lopera y cruzar el único tunel del camino, y ya sobre el asfalto (2,5 km. pasado el túnel) en el ensanche que hay a la derecha, justo donde está el panel informativo de la ruta de Río Verde, es donde empieza lo bueno.

Como aclararación y consejo de esta hermosa marcha, nosotros, hemos traído hoy dos coches con el objeto de dejar uno aquí y otro en el punto final del recorrido, en el denominado Puente de Hierro. Para llegar hasta él debemos de seguir bajando por la carretera un poco más, una vez alcanzado el kilómetro 42,5 (a unos 7,5 kilómetros pasada la antigua gasolinera y mirador, para tomar un desvío a la derecha, y que no es nada más y nada menos que un carril privado de tierra de unos 5 kilómetros de largo y que previo pago de 4 Euros por persona y coche te evita tenerlo que subir cuando llegamos al citado Puente de Hierro. Y la verdad es que se agradece la derrama sobre el terreno. Como también sería de recibo que la Comunidad de Propietarios de Cázulas (propietarios según parece del coto privado), le diera por lo menos una "mano de pintura" al carril con lo que ganan (diligencia que gentilmente recomendamos a la "taquillera", a la salida, con el objeto de que se la hiciera llegar a sus jefes)
Así que, volviéndonos los cuatro en el segundo coche, subimos por la carretera y lo dejamos aparcado en el punto de inicio del itinerario y antes indicado.
Iniciamos nuestro recorrido ya a pie, como la ley del senderismo manda, en el Collado de los Chortales, en donde a pocos metros comienza la vereda ascendente por el Cerro de Martos o Cerro del Facar que pronto se desvía a la derecha en una pronunciada bajada. Si volvemos la vista hacia el Noreste veremos unos riscos calizos de imponente factura llamados "Los Poyos del Pescado", uno de los pasos utilizados en la antigüedad para el transporte del pescado en caballerías, desde la Costa a Granada. El sendero serpentea en su tramo inicial y recorre un paisaje tallado por el fuego, el agua, y el viento y discurre entre pinares jóvenes de pino pinaster y Carrasco, encina, algún quejigo en las umbrías, enebros, madroños, amelancher, torvisco, halimium, romero, aulaga y numerosas especies de labiadas aromáticas como la satureja, lavándula y otras. Todo ello acompañado con impresionantes vistas panorámicas que nos permiten divisar de Norte a Sur, el Pico de Lopera (con su caseta de vigilancia contra incendios), El Cerro Cabañeros y ya en la divisoria con la provincia de Málaga el pico de Navachica que con sus 1.831 m. es la máxima altura de la zona sur del Parque. La zona que recorremos está formada geológicamente por calizas dolomíticas descompuestas, en las que los efectos de la erosión causados por el clima, son muy acusados.
Conforme vamos bajando, el desnivel va en aumento, salvándolo a veces con elevados escalones, incluso con barandillas quitamiedos que ayudan más a la sensación de seguridad que al tránsito. Ante nuestros ojos tenemos ya la primera cascada. Es la Cascada de los Árboles Petrificados o Chorreras de los Palos que casi nos quedamos como ellos al ver su trazo en la roca y su poza cristalina de agua como queriendo recoger sus huesos.
A la derecha de la Cascada existe una cueva, con algunas muestras de estalactitas y estalagmitas aún vivitas y coleando. A partir de este punto se inicia la bajada hacia el Arroyo de los Chortales, que lo patearemos por su margen derecha.
Unos cientos de metros más bajamos hasta el cauce del arroyo para cruzarlo y continuar ahora por su margen izquierda. Mas adelante, la vereda empalma con el carril de las Cabrerizas, que lo tomaremos hasta llegar a un cruce con la vereda. El carril cruza el río y unos metros antes se encuentra la Fuente de las Cabrerizas, en donde podemos refrescarnos hasta las palabras.
Regresamos al cruce, para continuar por la vereda, observando ya que la flora cambia por completo. Ahora abundan los helechos, los palmitos, los sauces, las higueras y ese siempre etcétera de flora que nos acompaña.
Cruzamos el arroyo en varias ocasiones, destacando sus pozas y aguas cristalinas. Tras una leve subida, a nuestra derecha se elevan las magníficas y grandes Cascadas de Funes . A partir de aquí comienza la práctica del Barranquismo para los amantes de dicha materia.
Tras continuar ahora en descenso llegamos a una explanada rodeada de vegetación y que tenemos que atravesar a través de un “colaero” que nos lleva de nuevo hasta el cauce para atravesarlo con cierta facilidad y ponernos en la base de un sendero, con un fuerte ascenso, para salvar unos de los cañones del arroyo. La senda se agranda tras coronarla y se abre en forma de carril, en donde observamos enormes desprendimientos de piedras. Pronto avistamos el Barranco de La Topera, y por cuya margen derecha, a nuestra izquierda, tomamos el sendero que desciende zigzagueando hasta llegar de nuevo al cauce del río. A nuestra izquierda tenemos otro premio. Una gran poza de agua cristalina y verde y que recoge las aguas de una enorme cascada que bajan retozando a través de un angosto cañón horadado por la mano de la naturaleza. Aquí hacemos un alto sobre las aguas para el avituallamiento, refrescarnos, vaciar las mochilas y nuestras palabras más cercanas.
A partir de aquí marchamos indistintamente por un lado y otro del río, cruzándolo por varios puentes colgantes (hemos contado hasta cuatro) y autorizados para cuatro personas como máximo. También pasamos junto a varios miradores y a los que merece la pena asomarse. Al llegar al último puente colgante, ya el camino se vuelve casi llano junto a grandes chopos hasta llegar al final del río Chorreras que recibe por su derecha al río Nacimiento, dando origen al famoso Río Verde. Esta unión conyugal es conocida como Junta de los Ríos, y que debemos de cruzar sin puentes y con la dificultad que opongan, según la época, el caudal de las aguas. Hoy no estaban ni para nadarlos ni para ahogarnos, que conste en el acta de la palabra.
A los pocos metros, observamos a nuestra izquierda una hermosa cascada y la toma oficial de agua hacia la localidad de Otívar.
Nosotros seguimos la marcha por la margen derecha del río, observando un ejemplar majestuoso de algarrobo, unos enormes tajos bordados a veces de curiosas formaciones calcáreas y que se levantan a un lado y otro del desfiladero. Al final, llegamos al segundo coche y que dejamos aparcado a este otro lado del Puente de Hierro.

Fin del agua y del trayecto (a pie claro, que todavía nos quedaba el tortuoso regreso en coche). Pero no era cuestión de subirse los 5 Km. de carril a pecho, porque las piernas lo agradecen y las vistas desde el carril, la verdad es que no son gran cosa, sólo se salvan la abundante vegetación en flor por estas fechas, predominando el color amarillo y no apto para toreros, y una ciudad de colmenas de tantas que existen por estas tierras. La excursión se lo merece, de veras, por lo menos acá por primavera, y una vez al año que no hace daño, habría que hacerla.

Fin del comentario y del trayecto viajero. Como siempre dejo algunas fotos para el recuento del recuerdo.
*
-Itinerario: Granada, Km.31, 2 de la Carretera A-4050 * "Carretera de la Cabra" - en vehículo ( dejando un segundo coche en el final del trayecto lineal de la ruta (Puente de Hierro)
-Número de participantes: 4
-Dificultad: Media
-Duración: 5 horas
-Agua: Fuente de las Cabrerizas

VEREDA DE LA ESTRELLA: A LA LUZ DE LA PRIMAVERA

2006-05-06T23:48:00.002+02:00

VEREDA DE LA ESTRELLA: A LA LUZ DE LA PRIMAVERA

Aprovechando esta luz de primavera que, nada más amanecer, se nos había colado por la ventana, decidimos, Nieves y yo, salir hoy sábado "de marcha" para así tener el domingo como excusa y descanso. Así que, después de pensárnoslo dos veces, porque el tiempo no estaba muy claro allá por las altas cumbres de Sierra Nevada, nos decidimos por realizar ésta, la de la Vereda de la Estrella, alargándola o acortándola según como nos la encontrásemos.
Una vez más nos dirigimos, en coche, hacia la localidad granadina de Güejar Sierra (1.084 m.). Desde aquí nos encañonamos hacia el Barranco de San Juan (1.180 m.) con muchísima precaución de ver venir los vehículos de frente y poder buscar unos de los pocos ensanches existentes para apartarnos, cuando nos toque claro, de este estrecha vía adaptada y hormigonada y que lleva hasta la explanada de la antigua estación terminal del tranvía y punto exacto de la confluencia de los ríos San Juan y Genil; lugar donde aparcamos el coche, en las inmediaciones del merendero allí existente, a la orilla derecha del Genil.
Iniciamos la marcha por la Vereda de la Estrella, una vez cruzado el puente de madera mientras vemos y sentimos rugir las aguas, rumbo al célebre y centenario castaño popularmente venerado como “El Abuelo”, al que le hemos dedicado desde el inicio de la marcha unos treinta minutos de tiempo.
Proseguimos por la Vereda de la Estrella hasta llegar al desvío del Vadillo (1.410 m.) tras una hora de marcha desde el inicio y cuyo sendero, que parte a nuestra izquierda, nos lleva en picado hasta el refugio del mismo nombre (antiguo refugio de pescadores y en muy mal estado de conservación), situado en la margen izquierda del Río Genil y que cruzamos comodamente por el Puente del Burro. Continuamos ahora con un fuerte ascenso por la Cuesta de los Presidiarios (1.342 m.); llamada así, porque por aquí llevaban a los presos para trabajar en las minas de Vacares.

La vereda, perfectamente visualizada en todo momento dado su continuo tránsito, primero asciende entre una línea de cipreses a cada lado del camino (será para ir tomando confianza con lo que nos espera...) para adentrarse después en un refrescante pinar marcándonos el paso tras un continuo zigzagueo. Aunque a veces nos salen al encuentro otras más pequeñas que nos pueden confundir, nunca debemos de perder la principal porque siempre es la más ancha y desgastada; y que cuando ya vamos "viendo el cielo", tras dos horas y cuarto desde el inicio de la marcha, tras un amago de infarto (a las vistas me refiero), un corte de mangas al gnomo que nos vendía las cruces y unos metros más sin arboleda, nos eleva hasta el Refugio Forestal del Calvario (1.870 m.), llamado popularmente el de la Cucaracha por la forma de su techumbre de color negro y alargada; al que accedemos, porque está totalmente vallado, subiendo por una especie de escalera metálica colocada para impedir el paso del ganado. Al salir lo hacemos por una cancela, instalada en el extremo opuesto, y que no debemos de dejar abierta para impedir también el acceso a los animales que andan por aquí sueltos. En este paraje podemos visitar los restos del Cortijo Quemado o Choza Papeles que quedan, ascendiendo un poco más, y a nuestra izquierda, según llevamos el sentido de la marcha.
La panorámica desde esta gran explanada verde que hay justo enfrente de la puerta principal del refugio de la Cucaracha, y que se encuentra situada en la parte alta del Cortijo de los Lirios, es impresionante, siendo uno de los mejores miradores de Sierra Nevada y desde donde podemos ver al frente el descenso del río Guarnón con, la cumbre del Veleta y el Cerro de los Machos (izquierda), así como toda la Loma de la Morra y el Cortijo del Hornillo (derecha). Pero por desgracia hoy, el tiempo con sus nubes altas y pegajosas, no nos ha acompañado en esta causa, y nos dejaban ver sólo y a duras penas algunos resquicios de sus encantos. Pero como no hay mal que por bien no venga, por el contrario el nublado ha evitado que el "Lorenzo" nos dejara su marca. Y para qué nos íbamos a enfadar si caminábamos a gusto y a nuestras anchas...
Tras cerrar la cancela, continuamos por la vereda en dirección S.E., siempre con las vistas del Mulhacén de frente. El sendero va recorriendo, a media ladera, la Loma del Calvario hasta alcanzar el refugio del Aceral (1.810 m.). Desde aquí observamos el Barranco del Aceral, con su hermosa chorrera. Tras cruzar el arroyo nos espera otra "bonita" subida. No hay que asustarse porque es muy corta. Sólo es cuestión de minutos, comparada con la de los Presidiarios, por suerte para las piernas claro, y que discurre entre un pequeño bosque de pino albar de repoblación. Después de llanear un rato, pasamos por entre unos tajos que superamos en zig-zag y en donde tenemos una altura considerable para poder contemplar el maravilloso paisaje que tenemos delante de nuestros ojos, las grandes cumbres de la cabecera del Genil. De izquierda a derecha, Cuenca del Río Vacares, Cumbre y Espolón de la Alcazaba, río Valdecasillas, Vasares de la Mosca y Mulhacén, loma de Casillas y Juego Bolos, río Valdeinfiernos, Vasar de la Laguna Larga y Puntal de la Caldera; a la derecha, Crestones de Río Seco y frente a nosotros la Loma de Lanchar; siendo ésta, la zona con más altura del recorrido y desde observamos, también, como una larga serpiente, la Vereda de la Estrella por allí abajo. Pronto llegamos a un cruce de veredas: la de la izquierda parte en un fuerte ascenso a los Prados de Vacares y al Puntal; nosotros tomamos la que desciende a nuestra derecha y que, como en caída libre, nos deja en la confluencia de los ríos Valdecasillas y Valdeinfierno, que forman el río Real (1.680 m.).
Una vez atravesado éste con cierta dificultad a consecuencia de su abundante caudal (nos tenemos que quitar las botas, echárnoslas al estilo Kung-Fú, arremangarnos los pantalones hasta las ingles, y ya en la margen izquierda, encontramos de nuevo la Vereda de la Estrella (1.690 m.) Aquí hacemos la parada obligatoria para el avituallamiento, después de tres horas y media de marcha desde el inicio de la caminata.

Pero antes de calzarnos la interminable vereda, decidimos hacer una última visita y dirigirnos a Cueva Secreta (1.760 m.). Una choza natural, al amparo de una enorme roca, antaño refugio de pastores, caminantes, recolectores de nieve, y ahora de montañeros. Su nombre se debe a lo camuflada que está con el paisaje. Y aunque la verdad sea dicha, nos quedamos junto a la que encontramos primeramente, y dimos como tal; la que está situada a pocos metros de la margen izquierda del río Valdeinfiernos, a unos quince minutos de la Junta de los Ríos (la auténtica, al parecer, estaba un poco más arriba de ésta, sobre el canchal contiguo). Aunque eso sí, y a ojo de buen camaleón, observamos que con la basura no hay humano que pueda.

Y de aquí, volviendo por nuestros pasos, tomamos la Vereda de la Estrella y de regreso. Vereda que hay que tomársela con filosofía y buena letra. Entreteniéndonos, mientras tanto, en admirar su paisaje, los restos de las antiguas minas de la Justicia y Doña Berta, el río Guarnón que la atraviesa, también las huellas de las minas de La Estrella y la Probadora, su arboleda que nos resguarda, su flora impregnada de castaños, robles, arces, quejigos, encinas, fresnos, rascaviejas, etc., sus continuas chorreras y el murmullo del río Genil que nos acompaña durante toda su bajada, las vistas de las altas cumbres de Sierra Nevada, y que vamos dejando a nuestras espaldas, para fijarlas a nuestra memoria y que nos duren, como eco sin tiempo, para toda la semana.

Al final, tras siete horas de dura marcha, concluimos de nuevo en el Barranco de San Juan, en donde habíamos dejado aparcado el coche y que ahora nos sabe como a butaca de casa.

-Itinerario: Granada – Güejar Sierra - Barranco de San Juan (en vehículo) - Vereda de la Estrella - "El Abuelo" - Cruce del Vadillo - Refugio del Vadillo - Puente del Burro - Cuesta de los Presidiarios - Refugio de la Cucaracha - Barranco del Aceral - Cruce de El Real, junto a la unión de los ríos Valdecasillas y Valdeinfiernos - Cueva Secreta - Vereda de la Estrella - Barranco de San Juan * Güejar Sierra- Granada (en vehículo)

-Número de participantes: 2
-Dificultad: Media
-Duración: 7 horas
-Agua: en los Barrancos San Juan y El Aceral, en los 2 ríos y en el Río Real y Guarnón; además de arroyos y chorreras varias.

LA PEÑA DEL PERRO

2006-05-01T21:44:00.000+02:00

LA PEÑA DEL PERRO

Atravesando este popular puente sobre el día del trabajo, dadas las fechas en que nos encontramos, los días de calor que nos han pasado por lo alto, y la nieve que ya empieza a bajar de Sierra Nevada convertida en sangre cristalina, decidimos ir cogiendo altura y preparándonos para atacar, en posteriores caminatas, e ir alternando con algunas rutas de alta montaña. Así que, aquí vamos, hoy de nuevo los cuatro, mi primo Antonio, María Angeles, Nieves y este servidor comentarista y reportero gráfico sin paga, eso sí, pero con derecho a las mejores vistas y al esfuerzo de la caminata para confundirnos y dirigirnos, entre el paisaje y el sol de la montaña, hacia la Peña del Perro.
Nuevamente tomamos la Circunvalación de Granada, a la que abandonamos para incorporarnos a la Ronda Sur con dirección a la Carretera de Sierra Nevada. Pasamos el cruce del Dornajo y seguimos por la antigua carretera de Sierra Nevada hasta llegar al Km. 25,9 (a 1.860 m. de altitud), punto exacto en donde dejamos aparcado el coche.
Una vez en este enclave la ruta la iniciamos por un camino de tierra bastante ancho que pasa por la parte posterior de las Casillas de Martínez. Dicho camino en su primera parte discurre entre un hermoso pinar que cruza varios barrancos y que durante la mayor parte del año sirven de conducciones naturales para guiar sus aguas hacia el Barranco de San Juan.
Todo este camino nos lleva hasta la citada Peña del Perro (1.900 m.), desde donde divisamos unas vistas maravillosas: enfrente La Morra, y las primeras estribaciones Norte de Sierra Nevada, a nuestra izquierda La Loma de la Cuna de los Cuartos (Maitena), y bajo nosotros el Barranco de San Juan, el Cortijo de la Hortichuela y las antiguas minas de serpentina.
En tiempos pasados, en este mismo lugar, vivieron una familia de pastores y su ganado pastaba en todo su entorno, aprovechando la generosidad de los pastizales que existían y que hoy en día continúan alfombrando estas tierras. Aquí hacemos una pequeña parada para deleite de los ojos y riego de la vista.
Proseguimos la marcha cruzando por el Barranco de la Peña del Perro que desciende de la Peña de San Luis, por una pequeña vereda que antiguamente hacía de acequia, y que va ascendiendo hasta llegar a la Choza del Billetes, actualmente en estado de ruina.
Desde este punto y por una senda, debidamente señalizada, ascendemos lentamente, atravesando también un hermoso pinar, hacia el Albergue de San Francisco, situado en los Campos de Otero (2.250 m.) y perteneciente a la Sociedad Sierra Nevada. Albergue para unas 15 plazas que, según consta en su inscripción, en la puerta de entrada, fue construido en el año 1920, siendo una construcción contigua al principal y más grande, bautizado como Albergue de Montaña de San Francisco o de las Cúpulas, y del que hoy no quedan ni restos y que fue construido tambien por dicha sociedad en el año 1915 enclavado en el Peñón de la Mojonera, primero y pionero de toda Sierra Nevada.
En este lugar, el de los Campos de Otero, es donde se inició la práctica del esquí (hasta hace muy poco han existido restos de los arrastres mecánicos de las pistas de la Hoya de la Mora, observándose aún las preparaciones del terreno) Lugar que cumplía con todos los requisitos: amplitud, buenas pendientes, resguardado del viento de la montaña y con una nieve, casi siempre en polvo, debido a su excelente orientación.
Los Campos de Otero fueron escenarios de las competiciones de las Semanas Deportivas Sierra Nevada en los años 30, suspendiéndose más adelante a consecuencia del estallido de la Guerra Civil española. Aquí incluso, llegaron a instalarse los primeros remontes mecánicos, y contando los más viejos montañeros, que el día de su inauguración los motores, que instalaron malamente, funcionaron al revés y en vez de arrastrar hacia arriba, lo hicieron al contrario.
Después de tomarnos unas cervezas en el Albergue, que nos ofreció amablemente su encargado Juanillo, decidimos antes, en vez de proseguir la marcha tal y como la teníamos programada dirigiéndonos hacia el Collado del Diablo, visitar la cascada del río San Juan y comer junto a sus aguas. Así que allá que nos encaminamos aún a sabiendas de que íbamos a prolongar un poco más la andanza.

Nos encarrilamos, descendiendo unos metros con dirección Este, para tomar una vereda que discurre en parte junto a una acequia y atraviesa una chorrera. Frente por frente tenemos el Cerro de la Morra - también llamado Puntal de la Cazoleta- (2.203 m.) y emplazado en la Loma de San Juan. La vereda nos guía hacia el Barranco del río San Juan, al que debemos de descender con muchísima precaución, debido al gran desnivel existente. Al llegar al río, debemos de cruzarlo también con mucho cuidado, sobre todo si el caudal es importante. Desde aquí, y a nuestra izquierda parte una senda que se dirige a Haza Mesas y pasa al pie del Cerro de la Morra y con posibilidad también, si ascendemos un poco más para tomar otra vereda que existe en un nivel más alto sobre la loma de San Juan y que discurre paralela a la acequia de Hoyo Puente, para una vez situados sobre el Collado de las Sabinillas, dirigirnos al Cortijo del Hornillo.
Pero volvamos a donde estábamos, cruzando el río, y ya en la margen derecha del San Juan, ahora en todo su esplendor a consecuencia del deshielo, buscamos la cascada que se encuentra todavía a nuestro pesar tapada por un grueso velo de nieve de la más pura y blanca. Pero bueno, no pasa nada, porque la naturaleza nunca puede estar al servicio de quien marcha.
Al llegar a los pies de la cascada (ascendiendo unos doscientos metros más aproximadamente y casi paralelos al cauce del río y siguiendo también el curso - en sentido contrario - de la acequia que nos sale al paso, a nuestra derecha y justo a los pies de una gran peña, nos topamos con dos impactos visuales. Uno bueno y agradable y el otro malo y de los indeseables: un grupo de cabras montesas que estaban abrevando en sus cristalinas y frescas aguas; y el otro, restos de plásticos y basura que bajan por el río y procedentes de la estación de esquí de Sierra Nevada (más concretamente de la Hoya de la Mora, que teníamos justo por encima de nuestras cabezas). No es por criticar, sino todo lo contrario. Es para hacer justicia de lo que un Parque Nacional, como es el de Sierra Nevada, debe de ser y estar tratado y protegido contra todas estas barbaridades. Y como ejemplo, el peor siempre; quien ensucia primero, claro. Pero que de vez en cuando podrían ir limpiando por “aquí abajo” y no dedicarle tanto empeño y crianza a la estación de "todo lo alto".
Bueno, y con problemática a parte, el caso es que aquí hacemos un alto para el avituallamiento y descanso, junto al río, el agua, la nieve que se escapa...
Continuamos la marcha, regresando por nuestros pasos, hacia el Albergue de San Francisco de la Sociedad Sierra Nevada, al que dejamos atrás, tras volver a saludarnos, para dirigirnos ahora con dirección Oeste por la que fuera su carretera de acceso y antiguamente asfaltada (hoy en muy mal estado) hacia el Collado del Diablo (2.400 m.) y punto más alto de la marcha.
Constatamos durante su recorrido (de unos 2 kilómetros y poco) la existencia de abundante agua que cruza la calzada procedente del deshielo. También señales recientes de un gran alud de nieve a nuestra derecha, observando como los pinos han sido doblegados a favor de la fuerza de la nieve, de la que aún quedan grandes cortes de “nata”, sobre todo a nuestra mano izquierda de la carretera.
Al llegar al Collado del Diablo, en donde siempre corre un fuerte viento, hoy por el contrario todo era calma, tenemos unas vistas fabulosas: a nuestra izquierda un gran pluviómetro instalado en las inmediaciones, los Peñones de San Francisco asomando; de frente la loma de Dílar que parte de las inmediaciones de la estación de Esquí; también divisamos el Trevenque, Los Alayos, el Corazón de la Sandía, la Boca de la Pescá, La Silleta del Padul, El Pico de la Carne, Cerro Gordo, Los Poyos de Monachil.
Continuamos la marcha después de este pequeño descanso, y nos encaminamos ahora tomando el antiguo Camino de los Neveros para pasar justo al lado del Albergue Militar (2.250 m.) para girar a nuestra derecha y dirigirnos al Collado de las Sabinas. Aquí las vistas son también de revista: de nuevo los Peñones de San Francisco como calzándose las altas cumbres de Sierra Nevada y todo el horizonte de dientes y sierras momentos antes avistados.

Comenzamos a descender y aquí observamos también mucha basura acumulada (latas oxidadas, restos de botellas rotas) ¡Atento A.M.A.! Y por suerte muchísima vegetación de la que tapa: sabina rastrera, cojín de monja y endrino.
Bordeamos justo por la alambrada que hay instalada para el tratamiento y conservación de especies vegetales (una zona especialmente de sabinares y protegida para evitar la extinción de esta flora característica de Sierra Nevada) y cruzamos al otro lado del barranco para tomar la vereda ya señalizada con dirección a Güejar Sierra.

Pasamos primero por Casilla Cogollos, ruinas de una antiguo cortijo en cuyas inmediaciones hay un nacimiento de agua a los pies de una gran roca.

Desde aquí, atravesando varias chorreras y tras cruzar un pinar como fin de la bajada, nos incorporamos de nuevo al carril de inicio de esta marcha circular, pasando de nuevo por las Casillas de Martínez; y en cinco minutos, en la pequeña explanada donde dejamos el coche. Pero antes de la marcha, hacemos una breve visita a un hermoso mirador que hay justo al final de los pinos que resguardan esta zona que tenemos enfrente (en la margen derecha de la carretera según se asciende) con unas hermosas vistas hacia Güejar Sierra. Vistas que nos llevamos puestas; como todo su recorrido, el olor, el aire, el paisaje y el eco de la naturaleza que nos saluda y nos traspasa.

- Itinerario: Granada – Kilómetro 25,9 de la antigua Carretera de Sierra Nevada (en vehículo) - Casillas de Martínez, Peña del Perro, Albergue de San Francisco - Campos de Otero, Barranco San Juan, Campos de Otero, Collado del Diablo, Las Sabinas, Ruinas Prado Redondo (Casa Cogollos), Casillas de Martínez.

-Número de participantes: 4

-Dificultad: Media

-Duración: 7 horas.

EL CASTILLEJO DE GÜEJAR - HAZA LLANA

2006-04-24T20:48:00.000+02:00

EL CASTILLEJO - HAZA LLANA

Como el sábado, día 22, estuvimos de viaje con el Club Cultural y Deportivo Amigos de Beas en una excursión que se organizó a Ronda, con posteriores visitas programas a Arcos y Jerez de la Frontera, y dado que el regreso lo realizamos muy tarde y llegamos muy cansados, y para más INRI la lluvia, al llegar a Granada, hizo acto de presencia, es por lo que nos acostamos en la creencia de que el domingo no saldríamos de “marcha”. Pero cuando me desperté, miré a través de la ventana, y vi que el tiempo ya tenía otra cara… llamé a mi primo Antonio y quedamos para salir, aunque ya un poco tarde, pero de nuevo los cuatro (Maria Angeles, él, Nieves y yo) y tras varias opciones decidimos dirigirnos al Castillejo de Güejar Sierra.
La llegada a Güejar Sierra (localidad que se encuentra a 1.088 m. sobre el nivel del mar y excelente pueblo por naturaleza, y nunca mejor dicho, para atacar rutas de baja y alta montaña) la hacemos tal y como he indicado ya en algunas rutas anteriores.
Atravesamos el pueblo siguiendo varias indicaciones: la primera la de “Maitena-Charcón”, para continuar, a unos doscientos metros aproximadamente, por la que baja, a la derecha, hacia la Central Eléctrica del “El Castañar” y al embarcadero. Descendemos por una empinada y estrecha carretera asfaltada hasta llegar al río Genil, punto en donde dejamos aparcado el coche.

Son las 12:20 horas cuando cruzamos el puente y comenzamos el ascenso subiendo por una carretera asfaltada, de momento. Pronto termina, una vez andados los doscientos primeros metros, y nos incorporamos al carril que parte a nuestra derecha y que está debidamente señalizado (el de la izquierda, nos llevaría primero a Haza-Llana – por donde a la vuelta regresaríamos – y de aquí a la Carretera de Sierra Nevada).
Continuamos por le carril que tomamos a nuestra derecha, observando que al principio comienza en bajada, pero que pronto asciende hacia el Cortijo de los Julianes. En este tramo hemos ido dejando varias salidas a un lado y otro del camino.
Aquí es donde se inicia propiamente la vereda hacia el Castillejo que nos conduce, por una respetable pendiente, hasta colocarnos “verticalmente” en el Barranco del Castillejo; destacando a la derecha, como punto de referencia, una gran roca con un agujero a modo de ventana y abierta por la naturaleza.
Por el barranco bajan multitudes de pequeños regueros de agua y la vereda discurre por su margen derecha. La vegetación está formada principalmente por pinos, castaños, nogales, higueras y algunos cerezos.
Una valla, de fabricación casera, nos sale al encuentro cerrándonos el paso; una vieja colchoneta marca “acme” que tenemos que abrir como si fuera una puerta para volver a ponerla de nuevo en su sitio y continuar con la vereda (se supone que es para impedir el paso del ganado y no de los senderistas; en fin, pero cualquiera sabe…)
Sobre el barranco del Castillejo hemos dejado atrás, un poco antes de llegar a la cerca, un viejo acueducto que abastecía la antigua Central Eléctrica de “El Castillo”.
Conforme caminamos nos vamos aproximando al arroyo que baja por el barranco hasta que nos encontramos con un sitio fácil y señalizado por donde cruzarlo. En este punto se encuentra una refrescante fuente; es la llamada Fuente del Tío Perrancano.
Cruzamos al otro lado, atravesando el arroyo, y continuamos en ascenso para dirigirnos hacia el Cerro del Castillo, al que debemos de atacar por su lateral derecho conforme miramos hacia Güejar Sierra y al imponente Calar, que tenemos justo enfrente y como paisaje. Llegamos a un verde collado donde observamos una antigua era de piedra y un cruce de veredas: la de la izquierda, que es la que tomaríamos muy pronto al regreso sobre nuestros pasos, nos lleva al Purche; y la de la derecha nos eleva en un último impulso hasta los restos del Castillejo y al Mirador en donde se encuentra enclavada una vieja cruz de madera.
Deducimos desde aquí, que este lugar, en su tiempo, tuvo que estar muy bien fortificado mediante recias murallas de piedra, de las que aún quedan algunos restos, y que fueron construidas por los árabes para salvaguardar el Castillete como también se le conoce; ruinas sobre las que aún quedan también restos de los muros del castillo, ahora en pie de guerra contra el viento.
Desde este mirador las vistas son espectaculares: de izquierda a derecha, la Loma de los Jarales, el Collado de las Trincheras y el Calar; al fondo Sierra Arana; abajo Canales y Güejar Sierra; muy próximo y a nuestra izquierda observamos un espolón, es el Pico de la Lastra (1.255 m.) y a nuestras espaldas el Cerro del Chaparral (1.558 m.) en cuya divisoria queda anclado el famoso, emblemático y español Toro de Osborne.
Tras el avituallamiento en este hermoso mirador de la naturaleza, nos volvemos por nuestros pasos hasta el cruce en donde partían las dos veredas: tomamos la que tenemos enfrente y que lleva hasta El Purche. Vemos ahora que a nuestra derecha parte otra que nos bajaría hasta el Pantano de Canales.
El sendero que ahora tomamos nos sube hasta la Carretera de Sierra Nevada y pronto se adentra en un frondoso pinar. Asciende zigzagueante en un fuerte desnivel hasta desembocar en una carril que te incorpora a la Carretera de la Sierra. Mientras vamos ganando altura y sumando vistas, nos salen al paso restos de varios desprendimientos de rocas y a nuestra izquierda la entrada a una pequeña cueva, en la que nos adentramos con muchísimo cuidado, para encontrarnos con una sima y tres túneles horadados en su interior.
Al llegar al carril en donde ya vemos los vehículos que circulan por la carretera, al poco y a nuestra izquierda, nos sale al paso el conocido e indultado Toro de Osborne con su majestuosa y localizable, desde muchísimos puntos de estos parajes, enorme silueta negra.
Le damos un capotazo y continuamos con nuestro ascenso, ahora a nuestro pesar por el asfalto de la carretera que sube hacia la estación de esquí de Sierra Nevada. Nos salen también al encuentro, y a nuestra derecha, el Restaurante Las Víboras, en donde entramos para tomarnos un café; a nuestra izquierda el archirrenombrado Hotel el Nogal; de nuevo a nuestra derecha, tras una curva pronunciada, la conocida popularmente como Casita de los Enanitos; un puesto ambulante de venta de miel, a nuestra izquierda, en donde compramos unos tarros y jalea real; seguidamente una gasolinera y varios restaurantes a un lado y otro de la carretera hasta que llegamos al Centro de Visitantes del Dornajo. Aquí entramos para curiosear unos instantes. No nos quedamos para ver la proyección de video que muestran a todos los visitantes porque dura aproximadamente unos veinticinco minutos, y ya andábamos muy mal de tiempo, y porque además, seguramente, nos hubiésemos quedado fritos y pegados a la butaca tras el enfriamiento; pero al que hay que visitar sin dudarlo porque merece la pena aprender cosas de nuestro entorno más inmediato, que es el de la naturaleza.
Seguimos un poco más subiendo y a nuestra izquierda vemos ya la señalización que nos manda, por fin en descenso y por otra estrecha carretera asfaltada, hasta nuestro punto de inicio; la localidad de Güejar Sierra. Descendemos y tras un barullo de curvas y varias construcciones de Casas Rurales, encontramos el carril de tierra que desciende hasta Haza Llana (un hermoso cortijo y paraje todo en llano, como su nombre indica, y sembrado literalmente de frutales, en su mayoría de cerezos) La estrecha carretera continúa hacia abajo, curva tras curva, y en un fuerte descenso, hasta el Hotel del Duque para terminar descansando en el Charcón junto a la margen izquierda del río Genil.
Pasamos Haza Llana y un poco más abajo y a nuestra derecha vemos otro indicador de referencia. Es la entrada al Cortijo Hoyo Puente; y de nuevo, a la vista, más casas rurales.
Ya todo es seguir el ancho y largo carril serpenteante que nos deja justo en el punto de inicio de la caminata, la Central Eléctrica El Castañar, punto en donde dejamos aparcado el coche. Eran las 19:00 horas exactamente.
Decir tiene que el tiempo empleado hoy nos ha acompañado generosamente. El sol estaba como disuelto, el viento era fresco pero tirando a agradable e ideal para una larga caminata. Y la verdad es que lo hemos sobrepasado en veinte pueblos y medio, porque nos hemos ido entreteniendo en coger casi todas las collejas que nos iban saliendo al encuentro, para hacernos unas sabrosas tortillas como alimento y recuerdo. Este itinerario se puede hacer perfectamente en unas cuatro horas y media.
Como apunte de campo, pensamos que esta ruta, en otra atacada, la podríamos acometer y para no utilizar vehículo propio, y además no tener que volver al punto de inicio a recogerlo, utilizando el trasporte público de Granada a Güejar Sierra tomando la línea regular de autobuses de la empresa Liñán; subir al Castillejo y al llegar a la Carretera de la Sierra, dirigirnos hacia el Purche, para descender por el Camino de los Neveros y terminar, bien bajando por la Fuente de la Bicha a la localidad de Cenes de la Vega y de aquí en autobús a Granada, o bien continuando por el Camino de los Neveros pasando por las Conejeras para terminar en la Bola de Oro, ya dentro del casco urbano de la ciudad.
Es una sugerencia más de tantas posibilidades con las que podemos contar mientras caminamos y hacemos, mientras tanto, que el andar sea algo realizable y demostrable. De momento, y como recuerdo de esta marcha, aquí dejo algunas cuantas fotos amparándome en la memoria del paisaje.
*

-Itinerario: Granada – Güejar Sierra – Central Eléctrica el Castañar (en vehículo)
-Número de participantes: 4
- Agua: Güejar Sierra – Fuente del Barranco del Castillejo – Restaurantes y Fuente de las Víboras.
- Dificultad: Media-Baja.
-Duración: 6 ½ horas.

CERRO DE BUENAVISTA - CANTERAS DE PUERTO BLANCO

2006-04-16T20:54:00.000+02:00

CERRO DE BUENAVISTA–CANTERAS DE PUERTO BLANCO

Como hoy, domingo de Resurrección, es tradición alzar la mirada al cielo, pensamos que dónde podríamos verlo mejor y casi al completo que dirigirnos, para más INRI, al Cerro de Buenavista. Y su nombre propio ya lo indica; porque, como bien dice mi primo Antonio, quien le puso “colorín” es porque sabía de pájaros.
El acceso lo hacemos nuevamente por la A-92, con dirección Guadix-Almería, tomando la salida de Huétor Santillán-Beas de Granada, para encaminarnos hacia esta última y bonita localidad (la primera que nos encontramos tras la salida de la autovía). Porque Beas es mucho Beas; y como yo siempre digo, es pequeño pero no veas...Y ahora no estoy exagerando ni como andaluz ni tan siquiera amparándome en el entrañable lazo familiar que me une al mismo. La verdad es que hay que venir a verlo para creérselo; disfrutándolo, por supuesto.
Beas de Granada es una pequeña localidad perteneciente también a ese grupo de privilegiados que componen el Parque Natural de la Sierra de Huétor. Está a una altitud sobre el nivel de mar de 1.072 m. y posee un núcleo de población entorno a los 1.100 habitantes.
“Beas, término muy utilizado en la geografía andaluza, viene del latín, cambiado por el árabe, y significa vía o camino. La primera referencia que se tiene de este núcleo corresponde a la época del Imperio Romano y nació al parecer como una especie de casa de postas o lugar de aprovisionamiento y descanso de las que se ubicaban en el cruce de caminos; de ahí que el primer nombre fuese Via-Ax o camino de Guadi-Ax (Guadix). Durante la etapa árabe fue una alquería residencia para una veintena de familias que se asentaron alrededor de un castillo del que no quedan restos. Entre los cultivos de entonces destacaba la morera para alimentar los gusanos de seda que abastecían la industria de estos tejidos de Granada. Tras la Reconquista se impuso a los moriscos un fuerte impuesto, lo que creó malestar en la población; durante la rebelión fue quemada la iglesia, recién construida, y después de la expulsión sólo quedaron trece personas en el pueblo, por lo que se repobló con colonos de Castilla, León, Asturias y Galicia como en prácticamente toda la provincia”
Dejando atrás esta breve pasada por la historia, sacada de la base de datos del diario IDEAL, y dejando los vehículos aparcados en la Plaza Alta del pueblo, en donde ahora se ha construido el nuevo Ayuntamiento, tomamos el Camino de Guadix, para girar a la izquierda, una vez pasada una losa de hormigón que hace de puente para salvar un pequeño arroyo, e incorporarnos, a través de una vereda que nos lleva, girando nuevamente en el primer cruce a la izquierda, al carril o camino del Nacimiento; y de aquí hacia el lugar del mismo. En este hermoso paraje es donde nace el río Beas y cuyas aguas abajo se juntan con el Darro (afluente del Genil que nace en Huétor Santillán) y que en el punto exacto ubicado en las inmedicaiones del Cortijo de Cortes ambos se abrazan.
Nosotros torcemos a la izquierda, un poco antes de llegar a dicho nacimiento, y cogemos la llamada vereda de las Pedrizas , justo antes de cruzar, pisando físicamente las aguas del río Beas que discurre, a duras penas, por entre unos blancos arenales; como punto guía, cuando observamos una gran noguera a nuestra derecha en una amplia explanada donde se realizan, a su alrededor, acampadas, reuniones y comidas al aire libre.
Esta vereda asciende en zig-zag hasta un dique que fue reforzado tras el devastador incendio que arrasó estos parajes el desgraciado 7 de agosto de 1993. Al llegar y sobrepasar el dique nos encontramos en una explanada y con tres ramblas delante de nuestra mirada: a la izquierda, la rambla de la Zurzailla, al frente la de Rambla Seca, y a la derecha la de Puerto Blanco. Nosotros seguimos de frente para a continuación girar a la izquierda y ascender por un camino abierto con motivo de dicho incendio y que nos deja en el carril de Puerto Blanco que lleva a la localidad de la Peza.
Al llegar al mismo tomamos un barranco que nos sube, en un fuerte ascenso, hasta otra pista que viene de la Casa Forestal del Pozuelo.
Al final, a la derecha, tenemos nuestro premio, el Cerro de Buenavista con sus 1.664 m.; a la izquierda el Cerro Toriles de 1.670 m. y punto donde se sitúa la garita-vigía para el control de incendios. Nos dirigimos a este último y hacemos un alto para el avituallamiento interno y el de la vista y un merecido descanso para las piernas. Las vistas, hay que venir a verlas. Pero os doy una pista: al Sureste, Sierra Nevada (al fondo), y en primer término el Cerro de Buenavista y la senda que se dirige al mismo. Al Norte, Cerro Oscuro, Calar Blanco y Sierra de Arana, al Noroeste toda la Sierra de la Alfaguara, al Oeste alcanzamos hasta Granada.
Tras un leve descanso bajamos del Toriles y retornamos por el mismo camino de acceso para poder coronar, ahora todo de frente y en un último empujón, el Cerro de Buenavista.
En su punto más elevado existe un vértice geodésico desde el que se puede disfrutar de una completa panorámica de Sierra Nevada. En la parte lateral y bajo el monolito existen restos de construcciones utilizadas durante la Guerra Civil española y que hoy en día algunas son usadas como cuevas-refugio por los pastores. También divisamos la zona de Puerto Blanco, a la que nos dirigimos a continuación, destacando su cantera, el Cerro de Toriles con su garita de vigilancia y el camino que hemos traído y que une ambos cerros.
Del Buenavista descendemos por la zona en donde existe una sima, que hoy no hemos podido localizar (a la izquierda conforme miramos hacia las canteras), para dirigirnos hacia una barranquera que nos desciende hasta el carril forestal que atraviesa el Collado del Muchado.
Seguimos por la pista y dejamos atrás y a nuestra derecha restos de antiguas instalaciones en donde existían una báscula y un alambique para el tratamiento de la alhucema. Proseguimos y llegamos a un cruce de caminos: si giramos a la izquierda, el carril que se nos cruza al paso, nos llevaría primero al Cortijo de Aguas Blancas, para terminar en la localidad de la Peza; el que se inicia paralelo a éste nos llevaría al Alto del Agarradero, cerrete de 1.374 m. con garita-vigía para el control de incendios y desde donde se pueden observar unas fantásticas vistas de Sierra Nevada y del Pantano de Quéntar (pasando primero por la Fuente de la Mona, y con posibilidad de rodear el Cerro de los Avellanos al regreso); el que parte un poco más adelante, a la derecha, nos llevaría primero a las ruinas del Cortijo de Puerto Blanco y un poco más adelante al Centro Terapéutico Hogar 20 (centro cedido por al A.M.A. para rehabilitación de toxicómanos); y si seguimos de frente, y el que nosotros tomamos, a las canteras de Puerto Blanco o de Molina.

Ni decir tiene que esta cantera, como tantas otras existentes por estos alrededores, dejan un impacto visual nada agradable (algunas incluso una vez abandonadas, la administración no obliga a su titular ni a reforestarlas)
Cruzamos la cantera y seguimos de frente, desviándonos hacia la derecha y bajando ahora por la Cañada Real de Huétor a Dúdar con dirección hacia el Cortijo de la Plata; al que no visitamos porque nos desviamos enseguida por una sendilla a la derecha, que nos lleva al Toconcillo, donde existen varios nacimientos de agua. Desde aquí, ya por un carril de tierra, descendemos por entre pequeños olivares, almendrales, vides, alguna que otra reducida plantación de cerezos y nogales y los típicos cultivos de regadío y de secano; y ya finalizando dejamos a nuestra derecha el cementerio de Beas de Granada, antes de acometer la bajada por una empinadísima cuesta hormigonada, que se adentra en sus calles para llegar enseguida a la Plaza Alta, lugar en donde dejamos los coches.
Punto y final de la ruta, pero seguido para, en cualquier época del año, volver a visitarla. Porque de caminar se trata, mientras disfrutamos de la naturaleza.

Y no podíamos abandonar Beas de Granada sin admirar las magníficas vistas que se aprecian desde la entrada al Camping de nueva apertura, "Alto de Viñuelas" y que dan muestra y testimonio de la belleza de Beas, con su emblemático frailecillo al frente, "El Fraile" para nosotros y perfilado en piedra por la mano del tiempo, y cómo no, y como telón de fondo, la grandeza de Sierra Nevada. Así que aquí paramos para contemplarlas y tomarnos un merecido refrigerio degustando las sabrosas tapas y típicas de la casa.

Y ya para despedirme, y en referencia al impacto medioambiental del hombre contra la naturaleza, haré mención a una cita de Eduardo Martínez Pisón y que viene como anillo al dedo “Después de tanto paisaje cambiado por los hombres, es cada vez más necesario que queden aun paisajes capaces de cambiar a los hombres.”

Como siempre dejo algunas fotos para el recuerdo.

-Itinerario: Granada – Beas de Granada (Parque Natural de la Sierra de Huétor) en vehículo.

- Número de participantes: 5

-Agua: Nacimiento del Río Beas - El Toconcillo

- Dificultad: Media-Baja.

-Duración: 5 1/2 horas.

LA CAÑADA DEL SERENO

2006-04-14T19:37:00.000+02:00

LA CAÑADA DEL SERENO

Magnífico recorrido que atraviesa el corazón del Parque Natural de la Sierra de Huétor. La ruta está muy bien señalizada, con hitos e indicadores que te muestran siempre el camino a seguir.
El acceso lo hacemos por la A-92 con dirección Guadix-Almería y tomando la salida que marca “Parque Natural de la Sierra de Huétor”. Giramos 180º y seguimos la vía como si fuésemos a cambiar de sentido. Enseguida observamos un carril que parte a nuestra derecha. Lo iniciamos y pasamos el carril de entrada de la Casa Forestal. Continuamos un poco más hasta que el carril se bifurca en dos y unas cadenas nos cortan el paso. Aquí es donde dejamos el coche. El camino de la izquierda nos llevaría a la Casa Forestal de Bolones, el de la derecha, primero en descenso y luego en ascenso, hasta la Fuente de la Teja. Nosotros retrocedemos un poco hacia la carretera asfaltada, pasamos el carril de entrada de la Casa Forestal de los Peñoncillos y a nuestra izquierda enseguida observamos el cartel indicador del comienzo del sendero de la Cañada del Sereno. Según se explica en el mismo el recorrido es circular, de aproximadamente 12,250 Km. La duración, de 5 horas ( pero no le hagáis caso a este tiempo porque se puede hacer perfectamente en unas 3 ½ horas)
Se comienza con un suave ascenso por un agradable pinar, destacando el pino resinero como especie dominante. A los pocos metros aparecen los indicadores de los miradores que nos vamos a encontrar con los “tiempos” a emplear. A continuación el pinar se aclara apareciendo una zona cargada de multitud de especies vegetales, como la encina, el enebro, el romero, el tomillo, la jara blanca, mejorana, chaparro y el dientecillo de león que nos seguirá a ambos lados del camino con su “saludo amarillo” durante casi toda la caminata.
Continua nuestra marcha entre pinos y plantas aromáticas. Pronto vemos unas ruinas de piedra, son las del Cortijo de los Corrales. A medida que ascendemos el paisaje se va haciendo más grandioso y tenemos 2 miradores construidos con piedra natural y que hasta hace muy poco poseían indicadores y fotos-murales. El primero es el de la Zarraca, donde podemos admirar, de izquierda a derecha, las cumbres de Sierra Nevada (Picón de Jérez, Cala Blanca, Cerro del Cuervo, Cerro de Vacares, Cerro de la Semilla, Alcazaba, Mulhacén, Puntal de la Caldera, Cerro de los Machos, Veleta, Tajos de la Virgen, EL Cartujo y Cerro de la Canasta). Aquí coincidimos con un grupo de amigos senderistas; tres familias al completo con sus respectivas descendencias incluidas y que llevaban el mismo itinerario que nosotros. Parada que aprovechamos para hacernos una foto de grupo, pasarnos las cámaras, cambiar instantáneas e impresiones. Y ya que no nos quedamos con sus nombres pongo la foto como recuerdo.
El siguiente mirador es el de los Mármoles, y desde donde observando también, de izquierda a derecha, veremos la Dehesa de Bolones, Cerro Maullo, Cruz de Víznar, Cerro Cueva del Agua, Cerro de las Carabelas, Sierra Alfaguara, Sierra de la Yedra.

Finalmente llegamos al mirador de cota máxima de la ruta, es el de Polvorite (1.500 m.) y que sí cuenta con un panel informativo.
A nuestra izquierda dominamos el hermoso valle del Río Darro, el Peñón de la Mata (1.668 m.), y al frente el Cerro del Corzo (1.609 m.), popularmente llamado Mirador de las Minas, con su incansable garita de vigilancia contra incendios del A.M.A.
Aquí descansamos unos minutos para regalarle a la vista este hermoso paisaje y a los pies un merecido descanso, eso sí, pero sin enfriarnos.
Seguimos la marcha y observamos que le damos un giro a la derecha al sentido de la misma; es para introducirnos en la umbría del Barranco del Polvorite.
A medio kilómetro aproximadamente la señal nos desvía hacia una vereda muy empinada (olvidando el sendero que continúa todo de frente). Esta vereda nos baja hasta el Barranco de Polvorite que lo cruzamos atravesando un bonito pinar hasta llegar a una pista forestal y girando a nuestra izquierda. Avanzamos por este carril unos 1.200 metros, prácticamente en línea recta y sobre un falso llano, hasta llegar a una curva muy pronunciada y con síntomas de ponerse muy embarrada en los días de lluvia. Aquí tenemos dos alternativas: o seguir la pista forestal hasta desembocar en otra que viene de la Alfaguara y que te lleva, a la derecha, a la Fuente de los Potros-Prado Negro, o si giramos a la izquierda y continuamos hasta el siguiente cruce, y girando de nuevo a la izquierda, tomando el que está cerrado al paso para los vehículos por una cadena, y que nos bajaría hasta la Fuente de la Teja; o por el contrario bajar por una sendilla que está perfectamente señalizada, desviándonos a la izquierda tras la curva pronunciada, que nos lleva primero al Arroyo de Polvorite y siguiendo por su margen derecha asciende al pie del Cerro del Púlpito (1.428 m.) para luego rodearlo. Una vez rodeado, nos encontramos sobre una verde explanada y de nuevo con otro panel indicativo. Continuamos la marcha y descendemos hasta toparnos de lleno con la pista forestal que baja a la Fuente de la Teja, a la que llegamos atravesando un puente y observando que aquí la vegetación cambia totalmente, siendo la más común y propia de los cauces de los ríos (álamos, juncos, zarzas, mimbres, helechos). Buen sitio también para tomarnos un pequeño descanso y refrescarnos un poco el oído, la vista y la garganta. Porque hay que decir en alabanza que este hermoso paraje es el único del recorrido en donde podemos encontrar agua.
Seguimos la pista forestal en descenso hasta el último de los miradores que es el de las Veguillas, situado sobre el curso del río Darro, y a cuyo acceso podemos acceder a través de un carril-sendero que observamos que baja a nuestra derecha. Nosotros lo dejamos para otra ocasión y continuamos la marcha, ahora en ascenso por la pista forestal que traemos, hasta el punto de partida en donde dejamos el coche y que discurre entre hermosos ejemplares de pinos, cantuesos y rascaviejas, parándonos a coger unas pocas de collejas para hacernos una buena tortilla como recuerdo y como el de estas fotos que dejo.

Como siempre, la vuelta tras el esfuerzo, formando parte de ese abrazo con la naturaleza, es sin duda lo más importante. Porque los caminos son eso, un ir y volver del recuerdo.

-Itinerario: Granada – Parque Natural de la Sierra de Huétor - Casa Forestal de los Peñoncillos (en vehículo) – Sendero de la Cañada del Sereno (circular)

- Número de participantes: 2
- Duración: 3 1/4 horas.
- Dificultad: Baja.

- Agua: Fuente de la Teja

PRADO NEGRO - PEÑÓN DE LA MATA (DOS RUTAS POR SEPARADO)

2006-04-09T22:45:00.000+02:00

PRADO NEGRO

Este fin de semana lo aprovechamos para darnos un corto paseo en moto por los magníficos alrededores y entrañas del Parque Natural de la Sierra de Huétor. Así que para ello nos dirigimos hacia Prado Negro tomando la carretera que sube desde Fuente Grande hacia el Campamento de la Alfaguara. Al llegar al mirador, dejando atrás a la derecha la Urbanización de Guadalfacar, la carretera se divide en dos: a la izquierda nos llevaría hacia Nívar ( con la posibilidad de continuar hasta Güevejar si giramos a la izquierda en el "Stop" que nos encontramos a la salida de Nívar, o hasta Cogollos Vega si giramos al contrario); y a la derecha, que es la que tomamos todo en ascenso, hacia el mencionado campamento de la Alfaguara (que significa manantial en árabe).

Al llegar a una rotonda, podemos coger el desvío de la derecha para llegar hasta el área de descanso de dicho campamento y si seguimos rectos por la carretera, ya convertida en pista forestal, nos lleva hasta Prado Negro. Antes hacemos la primera parada en el LLano del Fraile, antigua zona recreativa que hoy ha sido traslada a la Fuente de los Potros. Aquí existía una fuente hecha en piedra, que todavía se conserva, y un bonito quiosco que ha sido derribado. Dejamos la moto y cruzándolo llegamos al inicio de una sendilla, apenas perceptible, y que desciende hacia el Cortijo y Casa Forestal de Carialfaquí. Pero nosotros sólo llegamos hasta un bien conservado núcleo de trincheras, casamatas y pozos de tirador del año de 1936, antiguos reductos de la Guerra Civil española y ya pasado de nuestra historia, y desde donde observamos una de las mejores vistas de la elevación del Peñón de la Mata (excursión que dejaríamos para hoy domingo).
Regresamos al carril forestal y al llegar al siguiente cruce de caminos, seguimos por el de la izquierda, vemos que el de la derecha (cerrado por una cadena) baja a la Fuente de la Teja. Continuamos por la pista de tierra y vamos dejando atrás a la derecha, el sendero perfectamente señalizado, y que nos incorporaría a la Cañada del Sereno; a la izquierda dejamos el que bajaría al Cortijo antes mencionado de Carialfaquí.

Pronto vemos una extensa área recreativa sobre una verde pradera, rodeada de álamos y pinos; es la de la Fuente de los Potros. Hoy por cierto estaba a reventar de gente, digo yo que será por algo (a su encanto me refiero).

Avanzamos por el carril y a los pocos minutos, empieza de nuevo la carretera asfaltada. Pasamos por debajo de un tendido de alta tensión que produce un sonido especial y muy característico. Al llegar al cartel anunciador de una zona de acampada, giramos a la derecha para adentrarnos. Es la de Florencia y a la que accedemos cruzando el arroyo de las Perdices. Paramos aquí, también, para estirar un poco las piernas y tomar unas instantáneas.
Seguimos la carretera y a unos cuarenta minutos aproximadamente desde la salida de Fuente Grande de Alfacar, llegamos a Prado Negro; núcleo de población, anejo de Huétor Santillán, y que se ha ido formando, casa tras casa, desde hace ya unos cuantos años (hasta hace muy poco no contaba ni con suministro eléctrico). Precisamente en este aislamiento es en donde reside su paz, su belleza y su encanto. Paramos en el bar "El Jabalí" para tomarnos un café. Bar que está justo enfrente a una fuente de piedra. Cuando nos íbamos a marchar nos indican que hay una bonita cascada pueblo abajo y no nos lo pensamos dos veces; allí que nos encaminamos con la cámara y con el pensamiento puesto en el agua. La verdad es que era cierto; y la otra, que el paseo en moto mereció la pena hacerlo. La lástima es que había que volverse para casa porque el fresquito de la caída de la tarde ya empezaba a hacer su aterrizaje.

PEÑÓN DE LA MATA

Como hoy tocaba caminata, nos dirigimos en vehículo desde Alfacar, por la carretera que se inicia desde Fuente Grande y que lleva, tomando el desvío de la izquierda una vez que llegamos al espectacular mirador, primero a Nívar para después tomar, al llegar al stop del cruce, a la derecha hacia la localidad de Cogollos Vega (a unos 14 km. de la capital de Granada).

Cogollos Vega se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra de Huétor. Extensión de 12.428 hectáreas al noreste de la ciudad de Granada. Posee una gran belleza gracias a las plantas autóctonas y a las repoblaciones de árboles. En el Parque podemos encontrar muchas clases de árboles: pinsapos, cedro del Líbano, pinos de todas las clases, encinas, quejidos, arces y robles. Sus dos ríos principales recorren el parque: el Darro y el Fardes.

Al llegar a Cogollos, nada más entrar en el pueblo y tras pasar la primera curva, a la derecha, vemos el letrero que indica la subida hacia el Peñón de la Mata. Ascendemos por la empinadas calles y tras unas cuantas curvas cerradas termina el hormigón y el asfalto para empezar con un carril de tierra.

Aquí es donde dejamos el coche sobre las 11:00 de la mañana. Fuera mochilas, bastones y agradeciéndole al día, que estaba como enmarañado, que el “Lorenzo” no cayera sobre nosostros porque la piedra de esta montaña como que irradia lo más grande.
El Peñón de la Mata (1.668 m.), es una formación kárstica y en su sima yacen restos arqueológicos de asentamientos neolíticos. Sirvió de frontera prácticamente durante toda la guerra civil española entre la zona nacionalista situada al sur y la zona republicana al norte.
Restos de trincheras que observamos si tomamos el primer sendero que asciende en una fuerte pendiente, a nuestra izquierda, a los quince minutos más o menos del inicio del carril de tierra. Nosotros no lo tomamos y continuamos el carril casi hasta el final de las casas que se han construido sobre estas tierras de color rojizo. Como no encontramos la vereda para atacar el macizo, lo hacemos ascendiendo, campo a través, hacia una cortijada vallada a la que rodeamos y nos deja en otro carril que lleva hacia el Cortijo de Carialfaqui. Lo continuamos unos metros hasta que ya vemos el estrecho sendero que asciende en una fuerte pendiente. La tomamos y ya es seguirlo hasta finalizarlo y que nos lleva al otro extremo del Peñón de la Mata y más cercano al llamativo Peñón Jorobado y Calar de Haza Santa; divisando a nuestros pies y a nuestra izquierda el Collado de San Agustín. De frente una majestuosa panorámica de Sierra Nevada, hoy un poco descafeinada por la neblina que reina. Fin del trayecto y de la mirada. La vuelta la hacemos bajando, justo pasadas las vistas del Cortijo de Carialfaquí, por una vereda sobre tierra roja y muy empinada que nace en un pequeño pinar y que desemboca en el carril que va a dicho cortijo. Al llegar al carril, lo seguimos y nos tropezamos con un cruce. Tomamos el camino de la derecha (donde precisamente nos topamos con un pequeño grupo de cabras montesas) y sin finalizarlo porque no tiene salida, ya que sólo conduce a un poste de alta tensión, nos dejamos caer por un resbaladero que hay a nuestra izquierda para desembocar en otro nuevo cruce de senderos. El de la izquierda en ascenso, cerrado al paso de vehículos por una cadena, nos llevaría hasta Carialfaquí y el de la derecha sobre un agracecido llano, y con una resfrescante fuente que nos sale al encuentro a unos pocos metros de distancia, hacia Cogollos Vega.

Cuando llegamos al coche son las 14:10 horas. Desde aquí para casa porque nos estaban esperando en Alfacar para el almuerzo. Como siempre, dejo algunas fotos para el recuerdo.

VEREDA DE LA ESTRELLA - RÍO GUARNÓN

2006-04-02T19:35:00.000+02:00

VEREDA DE LA ESTRELLA –RIO GUARNÓN

Son las 9:30 de la mañana de hoy domingo cuando una fuerte música invade la casa y despierta a toda la familia. Me asomo a la terraza y observo que es una concentración de motos antiguas para las que la Diputación Provincial de Granada ha organizado una marcha por nuestra ciudad y sus alrededores. Aunque a mí me gustan las motos, en ese instante me acuerdo de toda su familia (a la de las máquinas me refiero) y llego hasta el invento de la rueda. ¡Maldita sea! Ayer, bueno, esta madrugada nos acostamos muy tarde porque estuvimos de boda y este sobresalto de la megafonía nos perforó el sueño con la música de "Valencia" y todo eso de la paciencia... Pero pronto se me pasa el cabreo y aprovecho para bajar y comprar la prensa y unos churros en el quiosco de la Plaza y de camino les echo un vistazo… Una vieja Guzi con matrícula de Granada y “un miles” me deja boquiabierto pues me enseña hasta sus huesos que están en el esqueleto. Bultacos, Vespas, BMW, algunas con sidecar… En fin, todo un lujo de detalle y como no hay mal que por bien no venga esta “madrugá” la aprovecho y convenzo a mi mujer para marcarnos una vereda. Pienso, y se me viene a la cabeza la de la Estrella, que toma su nombre de las antiguas minas que se encuentran en el valle del río Genil.
Para llegar a ella, de nuevo tomamos la Circunvalación de Granada con dirección Motril, nos salimos por la Ronda Sur con dirección a Sierra Nevada, para abandonarla por la salida que indica “Pinos Genil – Güejar Sierra”, siendo esta última localidad nuestro destino final. Atravesamos el pueblo y seguimos la indicación de Maitena-Charcón.
A la vieja estación de Maitena, paraje que ya describí en la ruta del Barranco de San Juan – Canteras de Serpentina y punto de unión de los ríos Maitena y Genil, llegamos sobre las 12:00 horas ya que salimos de Granada muy tarde.
A partir de aquí el camino lo hacemos andando como la ley del senderismo manda y marchamos por una pista de cemento, aunque a veces nos desviamos por un sendero fuera de la carretera, pero siempre por la margen derecha del río Genil, y por el antiguo trazado del añorado “tranvía de la Sierra”. Atravesamos varios túneles abiertos a pico y pala a la roca sobre principios de 1925. Cruzamos varios puentes por los que el tranvía parecía que “volaba” a la velocidad del recreo del paisaje. Dejamos atrás alguno de sus apeaderos, que fueron levantados con piedras del terreno. Cuando llegamos justo al tercero de los túneles observamos un desvío a nuestra derecha que asciende por una carretera asfaltada y muy estrecha y que lleva hasta el Hotel del Duque cuyo promotor fue el famoso Duque de Galatino.
Pasamos este desvío y llegamos hasta el Barranco de San Juan, por donde desciende el arroyo con el mismo nombre, regalando sus aguas al Genil, y que medio coronamos en la anterior ruta hacia las Canteras de Serpentina, subiendo por la vereda de la Vegueta del Caracol. Nosotros seguimos hacia delante hasta que llegamos a unas edificaciones de estilo nórdico, propiedad de la Compañía Sevillana de Electricidad. También tenemos un merendero para el avituallamiento. Un puente de madera nos cruza de un lado al otro del río y justo en este punto, a la margen izquierda del río Genil, comienza, propiamente, la Vereda de la Estrella.
Esta vereda es una de las más típicas y bonitas de Sierra Nevada, donde podemos encontrar abundante agua y vegetación (predominando el castaño, el arce, el roble, la encina, el fresno y el quejigo). Te lleva a su final a Cueva Secreta (1.760 m.) un refugio troglodita que ha sido utilizado a lo largo de la historia por arrieros, pastores, recolectores de nieve, viajeros, comerciantes y montañeros durante sus andanzas por estas tierras y desde aquí puedes atacar las cumbres de Sierra Nevada.

Su comienzo es un poco duro y asciende entre arboleda unos 200 metros, para convertirse pronto en un falso llano, con un fácil ascenso pero que como decimos, hay que andarlo para contarlo y el de hoy era bastante largo.
Dejamos un primer desvío a nuestra derecha que te subiría hasta el Cortijo de la Hortichuela. A una media hora aproximadamente nos encontramos de lleno con un centenario castaño de tronco inmenso y retorcido, y que casi nos corta el paso de la vereda, conocido cariñosamente por todos los lugareños y montañeros como “el abuelo”. También nos cruzamos con varias chorreras, una de ellas que baja por el Barranco de Cabañas Viejas. La vereda serpentea sin brusquedades por la umbría de la loma de San Juan, mientras la ladera de enfrente es revelada por el sol de la mañana.

A una hora y cuarto aproximadamente, desde el Barranco de San Juan, vemos la confluencia del río Vadillo con el Genil. Más adelante dejamos, a la izquierda, una vereda que baja, con una fuerte pendiente, hacia el Refugio del Vadillo (en muy mal estado) y que cruzando por el puente del Burro nos dejaría en la otra margen del río con ánimos y fuerzas para atacar la durísima cuesta de los Presidiarios para dejarnos en la Loma del Calvario y de aquí al refugio del mismo nombre, comunmente llamado el de la "Cucaracha"; pero esa la dejamos para otro día y cuando el viento nos sea favorable hasta para las mochilas (por aquí llevaban antiguamente a los presidiarios a galeras desde Granada hasta Almería para embarcarlos)
Seguimos adelante por la Vereda de la Estrella y a los pocos minutos, andados unos 400 metros aproximadamente, llegamos a la curva del camino conocida como "el viso", lugar desde el que se contemplan por primera vez las caras nortes de la Alcazaba (3.371 m), a la izquierda, y del Mulhacén (3.482 m.), a la derecha. Uno de los paisajes más impresionantes de Sierra Nevada y vistas que serán nuestras compañeras hasta el Guarnón, apareciendo y desapareciendo en cada revuelta de la vereda.
Unas ruinas nos salen al encuentro, son las de la “Probadora”, unas de las tres explotaciones mineras que existieron en estos parajes. También vemos, señalando hacia la derecha, un hito con el indicador de "V.P." (Vía Pecuaria) "Camino de los Neveros" (utilizada en el pasado para transportar la nieve de Sierra Nevada a la capital granadina). Nosotros seguimos hacia delante, dejamos un sendero a nuestra derecha que nos llevaría al Cortijo del Hornillo, y siguiendo un poco más nos topamos con los restos de otra mina, es la de la “Estrella”. La explotación original del yacimiento se remonta a la época romana. Los arabes también aprovecharon las vetas de pirita, calcopirita y galena argentifera de la cuenca del Genil. En el siglo XIX se modernizaron las instalaciones, y en 1890 se construyó el actual trazado de la Vereda de la Estrella para facilitar el transporte del mineral mediante carros de bueyes y mulas

Son las 15:00 horas cuando al final, nuestro premio, el río Guarnón. Punto y final sobre puntos suspensivos, porque en otra ocasión seguiremos, cruzando el puente de madera, renovado hace unos años (antes era totalmemte de piedra) y continuando la Vereda de la Estrella hasta llegar a Cueva Secreta. Existe la opción, para no volver por el mismo camino, de hacerlo, cruzando por el barranco de Lucía, un poco antes de llegar a Cueva Secreta en la zona conocida como el Real, donde se unen los ríos Valdecasillas y Valdeinfiernos, para desde aquí dirigirnos al refugio de la Cucaracha, bajar por la cuesta de los Presidiarios hacia el refugio del Vadillo y subir de nuevo a la Vereda de la Estrella. Pero hoy no, porque salimos muy tarde y hay que pensar en el camino de regreso.
Aquí el río Real, recibe el regalo de las aguas del Guarnón, para denominarse, pendiente abajo, río Genil.
Así que a la vera de sus frías aguas, provenientes del deshielo de la nieve (el río Guarnón nace de los mismos pies del pico Veleta donde forma un circo glaciar conocido como "el Corral del Veleta"), decidimos comer con las majestuosas vistas de su Corral ante nuestros ojos. La música la ponía el río, nosotros pusimos los bocatas y la cámara fotográfica que no paramos de disparar durante toda la caminata. Desde aquí a la inversa y seis horas y cuarto de marcha para el recuerdo.

Una advertencia como consejo: esta vereda debería de estar recomendada como apta para todos los públicos e impuesta por Ley. Por la ley de la Naturaleza, vamos. Para que se sepa. Y la mejor época para recorrerla, el otoño; ya que el follaje, con el contraste de colores, cambia totalmante el paisaje y si la la haceis en verano se recomienda iniciarla muy temprano porque el calor madruga mucho y sube muy pronto de tono por estas laderas. Hoy sin ir más lejos nos hemos salvado porque el cielo estaba un poco despistado y el "Lorenzo" como disimulando, cosa que hemos agradecido bastante.

- Itinerario: Granada – Güejar Sierra- Estación de Maitena (en vehículo) – Maitena - Barranco de San Juan- Vereda de la Estrella – El Guarnón – Y viceversa.
- Número de participantes: 2

- Duración: 6 1/4 horas.

- Dificultad: Baja.

LAS 2 CRUCES (ALFACAR Y VIZNAR)

2006-03-26T21:12:00.000+02:00

LAS 2 CRUCES (ALFACAR Y VIZNAR) - SIERRA DE HUÉTOR

Hoy no había escapatoria. Como toda la familia nos habíamos subido ayer sábado a Alfacar, hoy, estrenando cambio de horario y con el buen tiempo con el que nos habíamos despertado, mi mujer Nieves y yo, decidimos realizar la excursión a las 2 cruces enclavadas en esta zona del Parque Natural de la Sierra de Húetor y que tenemos casi al alcance de una piedra. Así que las tomaríamos los dos solos, ya que el resto del grupo se había apuntado a un viaje a Córdoba que organizaba la Peña de la Platería.
La ruta circular la iniciamos sobre las 10:30 h. desde la Plaza del Morquíl de la localidad de Alfacar, con la intención de recorrer varias de las sendas recomendadas por la dirección del Parque. Así que nos dirigimos con dirección Noroeste para atacar el Cerro del Maullo, el Cerro de la Cruz de Víznar, la Cueva del Agua para finalizar visitando la Cruz de Alfacar.
Para llegar a esta localidad tenemos varias opciones: bien tomando la salida, correctamente indicada en ambos sentidos, de la A-92 , bien por la carretera de Granada a Alfacar, la de Víznar a Alfacar, la que viene desde Puerto Lobo, o bien por otro acceso que llega desde la localidad de Nívar (tomando el cruce señalizado a la derecha de la carretera de Cogollos Vega) y que desemboca en la mismísima Fuente Grande.
Desde el punto de partida indicado de la Fuente del Morquil, tomamos la carretera que va en ascenso. Al final de la misma cuando llegamos al cruce podemos girar a la izquierda para continuar por la carretera que nos dejaría, a escasos metros, en el bello paraje de Fuente Grande (Fuente de Aynadamar o Fuente de las Lágrimas) con la posibilidad también de alargarla y subir a la Alfaguara; y a la derecha del cruce, que es la que nosotros tomamos, con dirección a la localidad de Víznar. Seguimos por la carretera asfaltada y nos encontramos en seguida con el Parque Federico García Lorca. Más adelante dejamos atrás un edificio grande de apartamentos llamado “El Caracolar” enclavado dentro de un hermoso pinar muy aclarado por el paso del tiempo. También dejamos atrás, y a nuestra derecha, el Cortijo Pepino. Proseguimos por el asfalto unos cientos de metros más hasta toparnos con un monolito de granito que nos indica que estamos en el Barranco de Víznar. Un cartel informativo, en este punto exacto, nos explica el correcto itinerario que sube por esta vereda al Centro de Visitantes de Puerto Lobo. A los pocos metros de iniciarla existe una fosa común de enterramiento, restos de la Guerra Civil. Vereda que sube por entre hermosas extensiones de romeral, alternando con aulagas, altas matas de retama, jarilla, abundante tomillo y pinos centenarios. Prolongamos hasta el Área recreativa de Puerto Lobo, pasando por delante del quiosco de comidas, para finalizar en el Centro de Visitantes. El tiempo empleado hasta aquí ha sido de unos 45 minutos. Otro cartel indicativo nos señala aquí el comienzo del sendero que nos lleva al Cerro del Maullo (1.319 m.) tras una hora escasa de marcha recreada hasta coronarlo. Senda que atraviesa un magnifício mosaico vegetal de pinos resineros, cedros del Atlas, antiguos cultivos de olivar, algunos álamos y abundando también ejemplares que crecen de forma indiscriminada de retama y enebro.
El cerro que se gana en un cuarto de hora desde su base, con una subida no muy pronunciada, alberga uno de los mayores vestigios de la Guerra Civil Española; una línea de trincheras de aquella época, que levantaron piedra sobre piedra y que se conservan en muy buen estado (y que si no se hubieran tenido que levantar, hubiese sido mejor reseña).

Durante la subida empezamos a ver y disfrutar también de otro magnífico mosaico vegetal compuesto por cedrales, pinos resineros, antiguos cultivos de olivos, coscojas y encinas; matorrales como jaras, retamas, escaramujos, aulagas, salvias y lavandas. Las vistas desde aquí son impresionantes. Destacamos los mejores tres miles de Sierra Nevada ( Alcazaba, Mulhacén, Veleta...) el Cerro de la Cruz; y abajo, el río Darro, el alto y largo Puente de la Autovía A-92 y las proximidades de la localidad de Huétor Santillán.
Bajamos del Cerro del Maullo ( que debe su nombre al hecho de que los soldados que ocuparon estas trincheras durante la guerra civil se comunicaban en la lejanía con sonidos parecidos al maullo del gato montés que habita por estos parajes) y reanudamos la marcha tomando a la derecha por la pista forestal que sube hacia el Campamento de la Alfaguara. Un poco antes de llegar a un desvío a la derecha, cerrado al paso de vehículos por una cadena que nos bajaría a la Fuente de la Teja, hay una vereda a la izquierda, a la que le han arrancado su postel de señalización de madera, pero que no tiene la menor pérdida porque aún queda un mojón de piedra clavado en la margen izquierda del inicio del sendero. Es la vereda del Barranco de la Umbría que transcurre entre grandes y hermosos ejemplares de pinos, majestuosos pinsapos y de muchísimos y frondosos ejemplares de enebros, y que nos eleva, tras una cómoda pero larga subida en zigzag, hasta el Collado de Víznar con un manto vegetal adaptado al fuerte viento y a la huella solar y formado por esparto, cojín de monja, salvias, etc. y en donde un mojón nos ofrece varias posibilidades: al Norte, por la vereda que hemos traído, señala la bajada al Barranco de la Umbría; al Noroeste, nuestro próximo destino, a la Cueva del Agua; al Este, coronando el cerro, a la Cruz de Víznar (1.556 m.), y que por desgracia observamos que su cruz, físicamente, ha desaparecido al parecer derribada por una ráfaga de viento; y al Sur podemos bajar hasta las instalaciones del Parque Cinegético, distinguiendo al final de este sendero dos eras bajo nuestra mirada, una de ellas adaptada como helipuerto. Desde este Collado, el de Víznar, las vistas son espectaculares: a la izquierda observamos la Sierra de la Almijara (con su inconfundible Pico del Lucero como insignia), Sierra Nevada y el Cerro de Víznar; justo enfrente los pueblos de Víznar y a su derecha Alfacar, ambos mirando a la ciudad de Granada y a su Vega.

Tengo que señalar que hasta ahora nos hemos movido por la Sierra de Alfacar, a la que pertenece incluso el Cerro de la Cruz de Víznar. Porque en mi humilde opinión la denominación de Parque Natural de la Sierra de Huétor ha sido un nombramiento desafortunado ya que lo han bautizado tomando sólo el nombre de uno de los pueblos que lo componen "Húetor" refiriéndose a Huétor Santillán, dejando a la sombra del aire al resto de localidades que lo componen y con carácter tan propio y definido como son Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Diezma, Nívar y Víznar; y ya sabemos todos la rivalidad que se cuece entre pueblos tan limítrofes y que cada uno tiene “su sierra” por testigo y memoria; pudiendo haber buscado otro nombre más genérico y que amparase un denominador común como señal del buen hermanamiento. Pero en fin, en definitiva sólo es un nombre más para el nombramiento.
Continuamos nuestra marcha, con la dirección que nos indicada el mojón, hacia la Cueva del Agua y que discurre entre hermosos ejemplares de pinos, encinas, pinsapos y cedros, así como espléndidas plantas de romero, mejorana, tomillo, enebros y alhucema. Al llegar a unas formaciones de dolomías nos indican que estamos encima de la Cueva del Agua (1.576 m.), que se originó por lentos procesos de tipo kárticos jugando el agua y el tiempo un papel primordial para su desarrollo.
Las mejores vistas de Sierra Nevada, están en el mirador que hay justo delante de la entrada de la Cueva del Agua, cuya entrada han cerrado, a mi gusto, con una horrorosa reja que la sella de arriba abajo. Aunque siempre hay “ratones” que se cuelan por una abertura horadada en su misma base.
El tiempo que hemos empleado hasta aquí ha sido de 3 h. y desde este punto nos dirigimos, ya todo en bajada, hacia el Campamento de la Alfaguara; al que no llegamos, porque nos desviamos, a nuestra izquierda, tomando una estrecha vereda que va hacia “La Majada de la Zorra”( un hermoso prado rodeado de hermosos pinares, donde incluso mis ojos han visto rodar escenas de películas del western americano). Aquí nos encontramos con el pino guía y la Fuente de los Yeseros. Seguimos descendiendo y llegamos al carril que nos dejaría en la carretera que sube de Alfacar al Campamento de la Alfaguara, pero nosotros para rematar la faena, tomamos una vereda a nuestra izquierda y que asciende entre chaparros hasta andentrarnos en el Pinar de la Alfaguarilla, donde la vereda se pierde debido a los troncos procedentes de la tala y que hay esparcidos a diestro y sinientro. Tras rebasarlo observamos que el paisaje cambia por completo. Aquí la roca domina sobre el terreno. Delante y abajo vemos una pequeña caseta de obra rodeada por una alambrada. Nosotros giramos a la izquierda para coronar el Cerro de "Los Calares" en cuya cima se encuentra la Cruz de Alfacar (1.520 m.) a la que observamos que le falta un trozo de uno de los brazos a consecuencia del impacto que sufrió por la caída de un rayo. Desde aquí las vistas son fantásticas, por las que merece la pena el ascenso: al Oeste tenemos Sierra Elvira y el Pantano de Cubillas; al Noreste se divisa un hermoso pinar; en el centro la verde Majada de la Zorra, la Casa Forestal de la Alfaguara y al fondo los Peñones de la Mata y del Majalijar, la Peña de la Cruz y el Cerro de Orduña; abajo, sobre nuestros pies, la localidad de Alfacar con toda su alma.

Una vez tomada y respirada y ya, como en caída libre, hacia dicha localidad, la vamos descubriendo íntegramente; al fondo también se extiende, como un gran tapiz verde, la capital granadina y toda su grandiosa y hermosa Vega; a la izquierda nuestra majestuosa Sierra Nevada hoy desprendida de muchísima nieve por el calor reinante.

Ya todo es bajada y prestando muchísimo cuidado para no torcernos un tobillo ya que hay abundante piedra suelta. Como un regalo más de la naturaleza avistamos una manada de cabras montesas, con las que están repoblando estos parajes.

Son las 14:30 h. cuando al finalizar casi nos damos de lleno con la Fuente Grande por la inercia que traemos. Fin de trayecto y del empinado descenso. Desde aquí, desde este hermoso paraje que es Fuente Grande, de Aynadamar o de las Lágrimas, abrigada por majestuosos plátanos orientales plantados allá por la época de la invasión francesa de 1808, en cinco minutos nos ponemos en el punto de inicio de la excursión, la Fuente del Morquil, con un buen trago de agua para dentro. Porque no hay nada mejor que volver a casa con una buena y bonita caminata a nuestras espaldas. Seguramente su recuerdo ahora, tras el atardecer de la memoria, nos durará para toda la semana, como paisaje que duerme bajo la retina de los sueños.
Y se me olvidaba. Tengo que especificar, además, que este recorrido es idóneo para hacerlo en un día entero de marcha, con parada para el avituallamiento, por ejemplo, en la Alfaguarilla o desviándonos hacia el mencionado campamento de la Alfaguara. Nosotros lo hemos atacado de un tirón porque nos estaban esperando en casa para el almuerzo.

- Itinerario: Fuente del Morquil (Alfacar) – Carretera de Alfacar a Víznar - Parque García Lorca – Barranco de Víznar - Área Recreativa de Puerto Lobo – Centro de Visitantes de Puerto Lobo – Cerro del Maullo – Barranco de la Umbría – Cruz de Víznar – Cueva del Agua – Alfaguarilla – Cruz de Alfacar – Fuente Grande – Fuente del Morquil (Alfacar)
- Número de participantes: 2

- Duración: 4 horas.
- Dificultad: Baja.
- Agua: Centro de Visitantes de Puerto Lobo.

BARRANCO SAN JUAN - CANTERAS DE SERPENTINA

2006-03-18T22:26:00.000+01:00

BARRANCO SAN JUAN – CANTERAS DE SERPENTINA

Como mañana es San José, decidimos adelantar la excursión para hoy sábado. El día ha amanecido bastante nublado y optamos por hacer una ruta de corto recorrido por los entornos del Barranco de San Juan (1.180 m.) Así que nos dirigimos desde Granada por la Circunvalación, tomando la Ronda Sur, la que abandonamos para dirigirnos a Güejar Sierra. Hoy somos también cuatro participantes María Angeles, Antonio, mi mujer Nieves, y yo. Al llegar a Güejar, atravesamos el pueblo y tomamos el desvío que lleva hasta Maitena. Lo pensamos mejor y decidimos dejar el coche en las inmediaciones de la cabecera del pantano de Canales, para lo cual bajamos una pronunciada y estrecha carretera asfaltada a la derecha y que lleva a la Central Eléctrica de "El Castañar" y al embarcadero. Desde aquí, desde la Central Eléctrica, sólo es seguir por la margen derecha del río Genil y marchar sobre el antiguo trazado del popular y querido Tranvía de la Sierra (21 de febrero de 1925 – 20 de enero de 1974) y que fue uno de los pioneros en lo que a ferrocarriles españoles de montaña se refiere. El impulsor de este importante proyecto fue Julio Quesada Cañaveral y Piédrola, duque de San Pedro de Galatino, conde de Benalúa y de las Villas y señor de Láchar (por créditos que no falte), pero un hombre adelantado a su tiempo, polifacético en sus actividades y siempre inmerso en proyectos empresariales que buscaron el despegue económico de la provincia granadina. Tranvía de la Sierra que partía de la capital granadina y que llegaba hasta el Charcón. Este trazado, recuperado como sendero, pasa por varios túneles que fueron excavados, para el efecto, a las mismísimas entrañas de la montaña. Aún recuerdo cómo el tranvía se adentraba por estas oscuras bocas y podías oir durante dichos tramos, el eco de la gente y cómo al cruzar por los puentes, cuando mirabas hacia abajo, no veias ni el suelo y parecía como si estuvieses suspendido en el aire (a dos pesetas creo recordar que andaba el viaje por aquellos "mis entonces").
A la media hora, aproximadamente, llegamos a la antigua estación de Maitena, punto de unión de los ríos Maitena y Genil y un lugar muy pintoresco para comidas y descanso. Aquí las aguas, al unirse, es como si quisieran regalarnos esas palabras tan claras con las que nos hablan a su paso.
Un poco antes de llegar al Barranco de San Juan, cruzamos a la otra margen del río y tomamos la vereda que nos señala hacia las canteras de serpentina. El tiempo empleado hasta este punto ha sido de 1 ¼ h. aproximadamente.
Esta vereda que, está señalizada como "Vegueta del Caracol", asciende en un continuo zigzag por entre magníficos especímenes de castaños, robles y quejigos. Muy pronto observamos que hemos ganado una altura considerable. A nuestra izquierda, y al otro lado del barranco, observamos el Cortijo de la Hortichuela (1.308 m.). Tras 2 ¼ horas desde el inicio llegamos a las abandonadas canteras de serpentina. Yacimientos, de extracción al aire libre, que se mantuvieron activos hasta finales de los años sesenta. La serpentina es un mineral compuesto por silicato de magnesio hidratado y se denomina así por las bandas verdes que tienen.

Subimos un poco más, una reja en el suelo imposibilita la escapada del ganado, muy abundante por estos límites. Llegamos hasta el punto exacto donde se inicia la vereda que va a al Cortijo de Cabañas Viejas y al Cortijo del Hornillo (excelente mirador natural de las caras Norte de la Alcazaba y del Mulhacén), pero como el tiempo estaba amenazante y la lluvia empezó a hacer acto de presencia, decidimos volver y comer en la presa que hay sobre el arroyo San Juan junto a los restos de las antiguas intalaciones de la mina de serpentina y próximas al cruce de caminos que va hacia el Dornajo y al Hotel del Duque.
Aquí tomamos un refrigerio observando las aguas tan claras del arroyo de San Juan (que aporta sus aguas al Genil y nace en las inmediaciones de la Hoya de la Mora). También divisamos la Peña del Perro nevada al fondo y a nuestra derecha.
Tras unos veinte minutos de avituallamiento, tomamos el mencionado carril. Pasamos por unas trincheras del tiempo de la guerra civil y de nuevo, a nuestra derecha, al fondo, observamos unas magníficas vistas de la loma del Calvario nevada; abajo el Cortijo de la Hortichuela. Pronto llegamos a un cruce donde a la izquierda podemos subir hacia Haza Llana, o hasta el Dornajo y desde aquí salir por la Carretera de Sierra Nevada; o a la derecha, cosa que hacemos, bajar hasta el Hotel del Duque que fue construido por el mencionado Conde-Duque de Galatino. Desde aquí sólo en cuestión de seguir por la estrecha y pendiente carretera asfaltada que, tras curva va y viene, te deja en las inmediaciones de varios restaurantes típicos lugareños. Nosotros seguimos por la margen izquierda del río hasta llegar al Restaurante El Charcón para cruzar a la otra margen de nuevo y volver por el antiguo trazado del tranvía hacia el punto de partida de la excursión, donde dejamos aparcado el coche.
Hoy, la ruta, nos ha sabido a poco; pero qué le vamos a hacer. La lluvia avanzaba sobre nosotros y acertamos al acortarla. Otro día será más larga; pero lo principal, siempre, es volver para contarlo; y al hacerlo, poder abrir la mano del recuerdo.

- Itinerario: Granada – Güejar Sierra- (en vehículo). Güejar Sierra- Maitena – Barranco de San Juan-Vegueta del Caracol- Canteras de Serpentina-Hotel del Duque-Charcón-Güejar Sierra-Granada

- Número de participantes: 4
- Duración: 4 1/2 horas aproximadamente.
- Dificultad: Baja.

COLLADO DEL PINO

2006-03-12T21:22:00.005+01:00

COLLADO DEL PINO (1.780 m.)

Tras unos fines de semana amenazantes, hoy el buen tiempo había llamado a nuestra puerta, así que observando el presente decidimos subir al Collado del Pino.

Nos dirigimos desde Granada por la Circunvalación, con dirección Motril, y tomamos la Ronda Sur para abandonarla por la salida que nos indica hacia La Zubia. Subimos por Cumbres Verdes hasta la Fuente del Hervidero. Hoy utilizamos un solo vehículo, pues somos 4 participantes, Maria Angeles, Antonio, Nieves y yo. Seguimos subiendo por el carril hasta el embovedado del Canal de la Espartera, donde aparcamos el coche. Desde aquí, desde el Mirador de los Alayos - a 1.370 m.a.-(también llamado Era de los Pensamientos) y dejando a nuestra derecha el Cortijo Sevilla y la Boca de la Pescá, tomamos una vereda que va paralela al Canal de la Espartera con dirección SE, pasando primero por el Barranco del Búho que dejamos a nuestra izquierda. Continuamos por esta vereda que va hasta “La Toma” del Canal, una caseta de bombeo que sube el agua del río hasta los inicios del mismo. Este sitio es ideal para tomarse un refrigerio y un merecido descanso, cosa que hacemos por necesidad y porque el paraje además se lo merece.
Reanudamos la marcha cruzando a la otra margen del río Dílar (la izquierda siempre orientándonos en sentido descendente de las aguas). Aunque existe otra alternativa, también señalizada, que sin cruzar el río, se puede tomar la vereda que sube hasta el Refugio Rosales para bajar después por el Collado Chaquetas hasta bajar de nuevo al río Dílar; pero nosotros preferimos hacer la marcha en este sentido cruzando el río para tomar la vereda del Collado del Pino. Aquí nos encontramos con una alambrada que traspasaremos por un paso abierto al efecto hasta sus finales para iniciar el sendero de la Cuesta del Pino que, en un continuo zig-zag, nos deja, entre verdes ejemplares del mismo y por una zona bastante umbría, en el mismísimo Collado del Pino.

A mediados de esta vereda, más o menos, hay un cruce señalizado donde puedes tomar a tu derecha otra que se dirige a Picacho Alto en pleno corazón de los Alayos. Nosotros continuamos la ascensión hacia el Collado del Pino ( a 1.798 m.a. - punto de unión entre el final de los Alayos y la Loma de Peña Madura y paso natural hacia el río Dúrcal al que podemos bajar con dirección Sur pasando por la zona conocida como la Magara y poco después el Collado de los Valaores para descender por el Barranco de la Rambla hasta el municipio de Dúrcal). O tomar una vereda a nuestra izquierda, ( nosotros, a nuestra derecha, regresando sobre nuestros propios pasos, volviéndonos desde el Collado) y que nos lleva, valle arriba, y siempre paralelos al río Dílar, por la llamada Dehesa de Dílar, hasta el puente que te cruza a la otra margen del río, donde se inicia la vereda que sube hacia el Collado Chaquetas.

Llegando a la altura de la presa del río observamos otro cruce de veredas señalizado, donde parte una a la derecha muy empinada y que comenzando en los inicios de la umbría de la Dehesa de Dílar, discurre ascendiendo hasta asaltar la Loma de Peña Madura y desde aquí podemos llegar hasta la Cruz de Contadero.

Una vez cruzado el puente antes mencionado sobre el río Dílar, nosotros decidimos hacer aquí la correspondiente parada para el avituallamiento. Aprovechamos, también, para secar las botas, dejándolas sobre las piedras que parecen custodiar el lecho del río. Por la margen izquierda, la nieve desciende hasta tocar sus aguas. En su descenso, el sonido que causan, es como un regalo y nos apaga la sed con sólo mirar su trasparencia y los movimientos de su locura cuando bajan. Pero, a nuestro pesar, no podíamos quedarnos aquí mucho más tiempo así que dirigimos nuestras fuerzas hacia el comienzo del sendero que te lleva hasta el mencinado Collado de Chaquetas (1.796 m.a.) Antes de coronarlo a nuestra izquierda vemos un carril que parte de entre dos vigas metálicas clavadas en el suelo y que lleva hacia unas antiguas canteras de serpentina, bajo un cerro muy puntiagudo; se trata del llamado Puntal de los Mecheros (1.872 m.) Al finalizarlo obeservamos unas casetas de pastores con rediles para el ganado y de donde parte, hacia la derecha, el carril que se dirige hacia La Cortijuela.
Las vistas desde aquí son también fabulosas: A nuestra espalda el Trevenque, de izquierda a derecha, tenemos la Loma Panaderos y la de Dílar, “el champiñón”, una gran antena parabólica del observatorio que hay instalada sobre esta zona de Sierra Nevada; de frente la majestuosa Loma de Peña Madura.

Dirigiéndonos nosotros ahora por la pista que conduce hacia el Refugio Rosales y río Dílar de nuevo, abandonándola al poco, en el Barranco de Aguas Blanquillas, para continuar por el señalizado Camino de la Dehesa, (sendero circular sobre el que nos encontramos) y por el que continuamos para tropezarnos, al poco, con una majestuosa vista del Trevenque y de su cuerda a nuestra derecha. Girando nosotros, a continuación, a la izquierda para descender por los llamados arenales del Trevenque hasta cruzarnos con la pista que recorre dicha cuerda. Sólo es cuestión de continuarla, descendiéndola, para regresar a la explanada del Mirador de los Alayos en donde dejamos anteriormente estacionado el coche.

Fin del trayecto, hoy, con una duración de 7 ½ horas debido a la gran cantidad de nieve que nos hemos ido encontrado y que en algunos momentos nos llegaba hasta las rodillas, con la dificultad y esfuerzo que eso conlleva (la ruta se puede hacer perfectamente en unas 5 horas). Pero como el caminar tiene su recompensa y el maravilloso día de hoy había salido a nuestro encuentro, al poder recorrerlo, nos damos por privilegiados y por satisfechos.
*
- Acceso: Granada - La Zubia- Cumbres Verdes- Fuente del Hervidero, Embovedado del Canal de la Espartera - Mirador de los Alayos (en vehículo).

- Itinerario Mirador de los Alayos, Barranco del Búho, Toma del Canal de la Espartera, Río Dílar, Cuesta del Pino, Collado del Pino, Dehesa de Dílar, Río Dílar, Collado Chaquetas, Barranco de Aguas Blanquillas, Arenales del Trevenque, Pista cuerda del Trevenque, Embovedado del Canal de la Espartera-Mirador de los Alayos
-Número de participantes: 4

- Duración: 7 1/2 horas aproximadamente. Sin nieve se puede hacer en unas 5 h.
- Distancia del recorrido: 16 Km.

- Dificultad: Media-baja.
-Agua: llevar

PICO DE LA CARNE

2006-02-28T18:35:00.000+01:00

PICO DE LA CARNE

Hoy, Día de Andalucía, la mañana en Granada, había amanecido un poco nublada y tristona, pero sabíamos que allí, en las alturas, el blanco y el verde, la esperanza y la nieve alegrarían el paisaje. ¡Qué mejor día para celebrarlo que visitar nuestra memoria!
El Pico de la Carne (1.809 m.), más que un cerro es un mirador de la naturaleza. Desde arriba es donde verdaderamente esto se aprecia y sólo quien lo corona lo sabe a ciencia cierta, colocando la bandera de la vista.
Hoy nos dirigimos de nuevo hacia la Zubia, con dirección a Cumbres Verdes para dejar el vehículo en la Fuente del Hervidero. Tomamos la pista forestal de la C.F. de la Cortijuela, dejando en el primer cruce, a nuestra derecha, la placeta donde se encuentra el embovedado del Canal de la Espartera y un poco más abajo el Cortijo Sevilla con una maravillosa panorámica de los Alayos de Dílar. Continuándola llegamos al Puente de los 7 Ojos. Observamos que un poco antes han puesto unas cadenas prohibiendo, de momento, el acceso a los vehículos hasta la Casa Forestal. Nada más cruzar el puente que salva el Arroyo de Huenes, a nuestra izquierda vemos una indicación que nos señala la vereda. Desde aquí hasta la cumbre, hoy, la nieve sería nuestra compañera.
El estrecho sendero tiene una fuerte pendiente y va zigzagueando hasta dejarnos en una arista norte del Pico de la Carne que lo alzaremos con un último esfuerzo trepando por entre unas rocas que quedan a nuestra derecha.
Desde el Pico de la Carne, este auténtico mirador de la naturaleza, podemos contemplar las cumbres más características de la baja montaña granadina: La Silleta del Padul, La Boca de la Pescá, Los Alayos, el Trevenque. Y no digamos, los inconfundibles de nuestra Sierra Nevada: El Caballo y el Veleta que configuran el horizonte, hoy más blanco y azul si cabe.
Para descender del Pico de la Carne lo haremos por su vertiente Norte, abandonando a nuestra derecha los picachos de Las Minas y de Cerro Gordo. Desde este punto, una vez descendido del penacho, tenemos varías alternativas: Continuar llevando dirección NO, atravesando una gran llanura de masa forestal de pino autóctono, hasta alcanzar el Cerro de Huenes, dejando antes también atrás, el Refugio Forestal de Fuente Fría en medio de una densa arboleda, para después continuar por la vereda que rodea todo el Cerro de Huenes con dirección de nuevo hacia la pista forestal de la Cortijuela; o bien, como hoy ha sido nuestro caso, dirigirnos al Cerro del Tamboril (1.767 m.) cuya cumbre vemos erguirse a nuestra izquierda, para una vez tomado, volver hacia el Pico de la Carne, y desviándonos hacia su vertiente Oeste como para rodearlo, tomar la vereda del Tamboril que se une, a media altura, con la de subida con la que iniciamos de Fuente Fría.

-Itinerario: Granada - La Zubia- Cumbres Verdes- Fuente del Hervidero (en vehículo). Fuente del Hervidero, pista forestal de la Cortijuela – Puente de los 7 Ojos – Vereda de Fuente Fría-Pico de la Carne- Cerro del Tamboril - Vuelta: A la inversa.
-Número de participantes: 2
- Duración: 4 horas aproximadamente.
- Dificultad: Media.

EL TREVENQUE

2006-02-27T20:37:00.009+01:00

Tras dejar atrás Cumbres Verdes, Pico del Tamboril que vamos viendo de camino a la Fuente del Hervidero...

Hoy, bajo una nevada de los más sorprendente
*

Zona de la Fuente del Hervidero, Cortijo Macareno, hoy totalmente cubierta con este blanco manto. Con el Trevenque, allá al fondo, como jugando al escondite...

Ya apareciendo, ya desapareciendo...

Cortijo Macareno, hasta el que nos vamos acercando

Con el Cerro de las Pipas a la vista

Seguimos por el carril carretero que pasa por encima del cortijo...
*

Con El Tamboril visto por este lado ahora

Con el Trevenque dando la cara, ya despejado de nubes...

Y por allá al fondo, con los Alayos de Dílar...

Cuerda del Trevenque a la que ya le vamos echando el ojo

Llegando a esta zona del Mirador del Canal de la Espartera o de los Alayos
*

Zona por donde pasa el Canal de la Espartera

Y por allá al fondo que vemos nuestro nuevo camino a tomar
*

Con la Boca de la Pescá por aquí asomando

Boca de la Pescá que tenemos a nuestras espaldas como referencia
*

Y aquí,el nuevo camino que decía y por el que subimos. Pista hacia el Trevenque por su cuerda

Con una parada que otra para la instantánea y con los Alayos como telón de fondo. Al fondo el Corazón de la Sandía asomando entre las nubes

Carril por el que seguimos y seguimos ascendiento. Y, curva tras curva, con esa mirada al frente

Atravesando cantidad de pequeñas ramblas como ésta; hoy, a modo de blancos ríos de nieve.

Principal rambla de los Arenales del Trevenque que vemos por allá abajo, a nuestra derecha

Relieve dolomítico que hoy se vestía con sus mejores galas nevadenses
*

Acercándonos hasta donde podemos...que, hasta aquí hemos llegado!

Hoy, con cualquier pequeño pico a la redonda como al máximo de su altura

Y con ésta, durante el camino de vuelta, que nos despedimos del "Rey de la baja montaña granadina": El Trevenque. Un saludo y hasta la próxima!

EL TREVENQUE

Por fin hoy había amanecido sin lluvia, tras dos jornadas de este puente del día de Andalucía un tanto extraño marcado por una ola de frío que ha descendido desde el norte de España para juntarse con una borrasca de vientos húmedos atlánticos proveniente del sudoeste. La vista y el paisaje desde Granada no nos engañaban, hoy nos acompañaría la nieve durante toda la caminata.
Sólo salimos Nieves y yo porque casi toda la peña estaba desparramada, aprovechando este acueducto andaluz.
Tomamos la Circunvalación de Granada, con dirección a Motril. Nos salimos por la Ronda Sur, que abandonamos por la salida con dirección a La Zubia. Subimos con el vehículo hasta Cumbres Verdes donde comenzamos la excursión, porque ya la nieve hacía acto de presencia y había que darle a los pies tras dos días de paro forzoso.
Tras comenzar por la pista forestal y pasar una zona boscosa de pinos, vamos observando a nuestra izquierda el Cerro de Huenes y asomando el picacho del Cerro del Tamboril, para desembocar de frente con la Fuente del Hervidero y el Cortijo Macareno, de telón de fondo el Cerro de las Pipas y al fondo a la izquierda el majestuoso Trevenque. Desde este punto podemos tomar un atajo por un sendero que parte de la explanada del Cortijo, o continuar por la pista forestal, para llegar a los pocos minutos al Mirador de la Espartera (1.370 m.), desde donde casi se tocan con la mano los Alayos de Dílar (una formación caliza y de las más características de Sierra Nevada por su relieve típico alpino azotada por su enorme erosión)

A nuestra derecha hemos ido dejando el Cerro de las Pipas, para saborear ahora, con la vista, desde este punto una buena toma fotográfica de la Boca de la Pescá.
Este lugar, la placeta situada al borde del embovedado del Canal de la Espartera, es punto de partida obligado para otras muchas excursiones que circundan estos alrededores. Nosotros tomamos una pequeña cuesta que hay justo enfrente de los letreros puestos por la Junta de Andalucía y que avisan de dichos recorridos o itinerarios para alcanzar una pista que, de manera suave pero continuada, va ganando altura hasta alcanzar la cuerda del Trevenque que es la divisoria entre la cuenca del río Dílar (a nuestra derecha) y el arroyo de Huenes (a nuestra izquierda).
Podremos recortar distancias debido a la multitud de trochas o “trincaeras” existentes, pero que por regla general no compensan tomarlas ya que el desgaste físico que suponen es mayor que el tiempo que te ahorras.
Desde esta cuerda del Trevenque la panorámica se va haciendo cada vez más extensa y vamos recogiendo trofeos a nuestra izquierda como el ya mencionado Cerro de Huenes (1.797 m.), pasando por el Tamboril (1.767 m.), el Pico de la Carne (1.809 m.) y el Puente de los Siete Ojos. Y a nuestra derecha, Los Arenales y la parte más puntiaguda de Sierra Nevada: Los Alayos de Dílar.
La flora de este paraje, hoy inmersa bajo la nieve, no merece mención especial ya que está compuesta sólo por escaso matorral debido a la fuerte erosión del terreno y algún que otro pino autóctono que hay que salvar y conservar como oro verde en paño.
Al final de la cuerda, nuestro premio, El Trevenque, conocido como “El Rey” de la baja montaña granadina por sus 2.079 m.a.s.n.m. Para nosotros, hoy, nuestro gigante blanco. La pena, no poderlo coronar debido a la espesa niebla que se formó sobre su cima, cuando por fin llegamos hasta su base; así como a la gran cantidad de nieve que se apreciaba acumula por sus empinadas laderas. Renunciando, pues, a la ascensión, dado el elevado riesgo que conllevaba.
El regreso se puede hacer bien por el mismo sendero de subida (cosa que nosotros hacemos siguiendo, por la nieve, nuestras propias huellas), o bajando a la Cortijuela, de donde seguiríamos la pista forestal que te conduce de nuevo hasta el Canal de la Espartera. De aquí a la Fuente del Hervidero, para finalizar en Cumbres Verdes.

*
DATOS BÁSICOS DE LA RUTA REALIZADA:

- Acceso: Granada - La Zubia- Cumbres Verdes (en vehículo).

- Itinerario: Cumbres Verdes - Fuente del Hervidero, Mirador del Canal de la Espartera, Cuerda del Trevenque - Base del Trevenque. El regreso: a la inversa.

- Número de participantes: 2

- Duración: 5 horas aproximadamente.
- Dificultad: Media-baja. En caso de subir a la cumbre: Media-Alta

- Agua: en la Fuente del Hervidero

EL REMOJÓN DE CÓNCHAR

2006-02-19T22:10:00.000+01:00

EL REMOJON DE CÓNCHAR

No lo busquéis como pico, ni cerro, ni loma, ni collado, ni por asomo uno de los tres miles que coronan nuestra Sierra Nevada. Hoy tocaba mitad y mitad. Mitad andando y la otra, en el Bar de Rosa. Un pequeño bar en el centro de la localidad de Cónchar (Granada) ubicado en el Valle de Lecrín que cocina por encargo el típico remojón, el puchero de hinojos, las migas y el choto frito entre otros. Así que ya estaba Rosa sobre aviso de que por allí apareceríamos hoy con muchas ganas de saborearlo.
Habíamos pensado salir sobre las nueve de la mañana con dirección a Cónchar para hacer una circular por esta preciosa localidad que, suele durar aproximadamente unas cuatro horas, pero como la madrugada en Granada había estado muy lluviosa y ventosa, decidimos salir a las diez y acortarla un poco, dependiendo claro de cómo nos encontraríamos por allí el tiempo.
Hoy se nos han incorporado de nuevo Maria José y Jose, su hermana Encarni, Juan Félix y Dori. Salimos en dos coches con dirección a Motril. Tomamos la salida con indicación a Las Albuñuelas , dejando a los pocos minutos, y tras pasar unas famosas bodegas, el desvío de Cónchar que, dejamos a nuestra izquierda. Desde aquí hay unos 15 kilómetros aproximadamente de carretera asfaltada hasta la localidad de las Albuñuelas . Un poco antes de llegar al núcleo urbano, hay un cruce señalizado y que baja hasta Saleres. Bajamos los dos coches y el resto del grupo se dirigen andando hasta el pueblo, de donde comenzaríamos la pequeña excursión de hoy; habiendo dejado antes un coche allí y subiendo los dos conductores en el otro para dejarlo en las Albuñuelas.
La excursión o paseo, porque entre otras cosas el tiempo no daba para más; y hoy precisamente se le podía llamar eso, la iniciamos en la Calle Mojón de dicha localidad; de donde parte una preciosa y fácil vereda que desciende sin ninguna dificultad hasta Saleres. Su duración según consta en un cartel informativo es de cincuenta minutos aproximadamente. La vereda discurre por la margen izquierda del Valle, según desciende el río que abastece la presa de Béznar. Aquí todo es color, luz y agua. Los almendros explotan y explotan y parecen, hoy, que nos chillaban con su blanco envuelto en ese silencio que reina en estos parajes. El sol acababa de salir entre los nubarrones, y unos rayos nos abren sus manos agrandando, si cabe, este paisaje.
Al llegar al Saleres decidimos alargar un poco el paseo puesto que aún quedaba mucho tiempo para “remojarnos” por dentro. Así que por mayoría absoluta nos dejamos caer hacia la siguiente localidad de este Valle que es Restábal. Cruzamos a la otra orilla del río y por su derecha sube un carril de hormigón con una suave pendiente y que abandonamos en una bifurcación a la izquierda como nos indica la señal pintada con dos barras horizontales de señalización estándar, una blanca y otra roja. En Restábal hacemos un alto en el Bar ubicado frente a la Cuesta del Calvario para saborear el mosto de lugar y esperar al marido de Encarni, Gabri, que viene de hacer la prueba de fondo de Albolote para volver cinco en su coche hacia Cónchar y el resto, regresamos por el mismo itinerario pero a la inversa, para coger los dos coches y dirigirnos con destino final al Remojón. Era la hora justa del ángelus. En Cónchar nos estaban esperando y recién llegados directamente desde Granada, Mercedes, Carmen, Jesús, y la hermana y hermano de Maria Angeles.
Allí Rosa nos obsequia con su famosa sabiduría culinaria. Remojón de primero, para continuar con puchero de hinojos y arroz con carne; de postre, flan de la casa, café y copa. Casi todos repetimos de todo. Y de esta excursión idem de idem, nos comprometemos para hacerla la íntegra y circular de Cónchar para dentro de poco. Así tendremos otra excusa para volver a saborear estas tierras, sus naranjas, sus alrededores y compartir la amistad de sus gratos habitantes.

-Itinerario: Granada- Las Albuñuelas (en vehículo) Las Albuñuelas-Saleres-Restábal-Las Albueñuelas. Las Albuñuelas-Cónchar (en vehículo)

-Número de participantes: 9

- Duración: 2 horas aproximadamente. (porque hoy ha tocado paseo sencillamente)

- Dificultad: Baja

*Remojón de Cónchar-Ingredientes: Tomate seco (orejones), naranja, cebolla, aceitunas, tomate natural triturado, bacalao asado, ajos fritos (unos cuantos dientes crudos machacados) y pimentón.
La forma de hacerlo no la digo por si ésto lo ven los japoneses y nos lo copian. (Es broma, pero la vida está tan digitalizada...) Quien lo quiera averiguar que vaya al Bar de Rosa y lo agregue, de por vida, al menú de Favoritos.